На северо-востоке, в семи километрах от Гарни, выше по ущелью реки Азат находится знаменитый Гегард, славящийся своею скальной архитектурой, успешно соперничающей с наземными постройками.
Он относится к типу крестово-купольных церквей с легкими и пропорциональными архитектурными формами. Внешний облик храма согласуется с его интерьером, особенно выразителен переход от сумрака низа до насыщенного светом высокого подкупольного пространства.
Из села Гарни следует подняться по ущелью реки Кармиргет, около 8 километров выше крепости. Это самый живописный, но и самый трудный путь, с несколькими переправами вброд через неглубокую, но быструю речку.
Более удобно для пешеходов асфальтированное шоссе, ведущее из села Гарни. Оно постепенно поднимается по западному склону хребта и, сделав несколько крутых поворотов, на шестом километре достигает сравнительно ровной площадки. Отсюда вправо ответвляется на Гегард новая асфальтированная дорога, спускающаяся по косогору в ущелье. Сделав 2-3 зигзага, она приводит к крутому обрыву над ущельем, на дне которого струится Кармиргет. Миновав каменистый проход, образующий естественные ворота, дорога круто спускается к реке. Это и есть Гехардское ущелье.
Монастырь расположен на склоне почти замкнутого амфитеатра отвесных скал, врезающихся в синеву неба, в окружении суровой и величественной природы. Указателем пути к нему служит фигура львицы на высоком пьедестале у крутого поворота дороги, неожиданно открывающего вид на монастырь.
Время основания Гегарда точно не установлено. Вероятнее всего, на этом месте в начале IV века была основана обитель, получившая название Айриванк (пещерный монастырь) из-за своего расположения в естественных и искусственных пещерах.
Позднейшее название монастыря - Гегард, церковные легенды связывают с хранившимся здесь некогда копьем, по преданию тем самым, которым был пронзен на кресте Христос одним из стороживших его римских легионеров. Ромбовидная пластина-наконечник этого копья, уложенная в реликварий, сохраняется в музее Армянской церкви в Эчмиадзине.
Хроники армянских историков IV, VIII и X веков сообщают о величественных храмах, удобных жилищах монастырской братии и многочисленных хозяйственных постройках Айриванка-Гегарда. Монахи здесь давали пристанище и пищу запоздалым путникам, нерешавшимся после наступления темноты проходить через ущелье Гарни.
В IX и X веках монастырь неоднократно опустошался захватчиками-арабами и в 923 году был разграблен и сожжен. Погибло множество ценных рукописей и прекрасных строений, до нашего времени не дошло ни одного первоначального сооружения древнего монастыря.
Существующий ансамбль Гегарда относится к XII-XIII векам. Первой, при князьях Закаре и Иванэ Долгоруких, не позднее 1177 года, была построена часовня св. Григория Просветителя. Она расположена довольно высоко над дорогой, в сотне метров от входа в монастырь. Часть ее вырублена в скале, от тех времен в ней сохранились небольшие фрагменты фресок темной тональности, хачкары с разнообразным орнаментом оживляют внешний облик часовни.
В 1215 году был возведен главный храм - Катогике, четырехколонный притвор к нему был пристроен десятью годами позднее. К 1240 году относится окончание работ над первой пещерной церковью монастыря - Авазан (Бассейн), она была высечена на месте древней пещеры с родником.
Во второй половине XIII века монастырь был куплен князьями Прошянами. Их стараниями тогда же были построены пещерная церковь Аствацацин, усыпальница рода Прошянов, усыпальница Папака из рода Прошянов и его супруги Рузукан. Эти шедевры подземной архитектуры принесли Гегарду заслуженную славу. В это же время в скалах, окружающих монастырь, были устроены многочисленные пещеры-кельи, где пребывали в уединении члены монастырской братии: в одной из них обитал известный армянский историк XIII века Мхитар Айриванеци.
Основные, предназначенные к осмотру памятники Гегарда занимают середину монастырского двора. Расположенные по его периметру жилые и хозяйственные постройки неоднократно обновлялись, а иногда и перестраивались от фундамента в XVII веке, некоторые реконструированы в XX веке.
В немногих храмах Армении можно встретить такое богатое скульптурное убранство; растительная и геометрическая орнаментика здесь щедро комбинируется с объемными изображениями животных. Не менее привлекательны высеченные под барабаном купола рельефы с изображениями голов животных, птиц, человеческих масок, различных розеток, образующих своеобразный скульптурный фриз.
В западные приделы второго этажа ведут изящные лесенки. Такое количество самостоятельных молелен в одном храме, где богослужения могли бы совершаться одновременно, едва ли вызвано только архитектурными соображениями.
Имеются основания полагать, что это было вызвано желанием состоятельных прихожан обладать в храме постоянным собственным местом. Конечно, это место покупалось, что было выгодно и церкви.
К западу от главного храма находится притвор, одну из стен которого заменяет утес. Почти одновременно с сооружением притвора строители углубились в толщу туфобрекчии (мелкозернистой горной породы, легко поддающейся обработке), изваяв в ней в два яруса несколько помещений, которые и по сей день вызывают неподдельное изумление у многочисленных посетителей своими архитектурными формами и богатой скульптурной отделкой, характерными для армянского искусства XIII века.
Две северные двери по сторонам ниши ведут из притвора в иссеченные в скале помещения первого яруса. Через левую посетитель проходит в небольшую церковь Авазан с планом в виде неполного креста без южного крыла, которое нельзя было поместить из-за недостаточной толщины оставшейся скалы, выходящей в притвор.
Восточное крыло церкви занято алтарной апсидой, убранной полуколонками и арочками. В северном - устроены два бассейна для воды, которая струится из подземного родничка, пользующегося суеверным уважением у женщин, лишенных радостей материнства.
На месте южного крыла в стене высечены три небольшие ниши, они разделены полуколонками и охвачены общим обрамлением, украшенным тонкой резьбой.
Скала внизу имеет светло-серый оттенок, переходящий к куполу в теплые тона, что в сочетании с более ярким освещением верха особенно рельефно выделяет дуги арок и веера сталактитов. Через правую дверь входим в сумрачную усыпальницу, слабо освещенную из отверстия в вершине восьмигранного шатра, венчающего своды.
Прямо перед входом - лоджия с массивным столбом, от которого перекинуты арки к стенам. Здесь похоронены князь Прош и члены его семьи. Это следует из восьмистрочной надписи, помещенной на южной стене церкви Аствацацин. Над арками всю стену занимает барельеф, изваянный очень строго, без излишних подробностей.
В тени под сводом - голова быка, держащего цепь, которой охвачены шеи двух львов. Между львами, ниже цепи - орел, когтящий ягненка. Полагают, что здесь изображен герб княжеского рода Прошянов.
Западная стена украшена полуколонками с арочками, восточная - большим орнаментированным крестом между дверью и маленькой часовенкой. Светлое пятно двери прорезает синеватый сумрак усыпальницы. Можно подумать, что за нею зажжена большая люстра, освещающая богато убранную резьбой церковь Аствацацин. На самом деле свет спокойно льется из проема в вершине купола, озаряя сиянием свод и стройный барабан.
Барабан свода разбит арочками на двенадцать частей и переходит в четыре арки, покрытых рядами резных трилистников, идущих в шахматном порядке, точно пчелиные соты. Арки опираются на стройные полуколонны, которыми украшены внутренние углы стен церкви, образующие в плане крест. Алтарная апсида на возвышении украшена орнаментом из ромбов, полуколонками с арочками и превосходным карнизом. По сторонам ее в стенах вмонтированы две панели, имитирующие большие хачкары.
Церковь Аствацацин имеет три придела, два - подле алтаря и третий в северном крыле. Южное крыло помещено столь близко к поверхности, что строитель смог открыть в нем окно, через которое видна стена стоящей рядом Катогике. Поднявшись по наружной лестнице к западу от притвора и пройдя через узкий коридор в скале, попадаем во второй ярус подземных сооружений.
Это усыпальница сына Проша, князя Папака и его супруги Рузукан. Просторное помещение с четырьмя колоннами посредине, соединенными арками между собой и со стенами, освещается через отверстие в сферическом куполе. Света в нем достаточно лишь в летнее время, когда солнце стоит лишь высоко над головой.
Над головой - сталактитовый купол с окном в вершине, одинаковый по рисунку с куполом притвора и не уступающий ему по изумительной тонкости резьбы. Его несут две пары перекрещивающихся арок, которые опираются на полуколонны, выступающие из стен центральной части церкви. Три крыла, открывающиеся в подкупольную часть между колоннами, имеют вид глубоких сводчатых ниш, окаймленных арками несколько вычурной формы, исполнимой лишь в монолите скалы.
Сейчас трудно сказать, как был технически осуществлен весь этот сложный замысел подземной архитектуры. Откуда начинали и как вели в скале работы; как производили в скале подземную разбивку, которая должна была в строгой последовательности направлять инструмент мастера. Здесь нужно было работать наверняка, без брака, ибо стоило только сделать лишнее или неосторожное движение рукой, как на тщательно обработанной поверхности архитектурной детали или в узоре убранства появился бы непоправимый изъян, который в обычной наземной постройке можно устранить заменой испорченного камня.
И действительно, тут все продумано, взвешено и аккуратно выполнено. Все высеченные помещения имеют в вершине центрального свода световое отверстие. Можно предположить, что именно с него начинались работы по иссечению в скалах этих уникальных произведений.
Монастырь Гегард входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несколько дней в Ереване и вы насытитесь его розоватыми стенами туфовых домов, чудесами Каскада, видами Арарата, прогулками по улицам и площадям. Самое время столицу Армении покинуть. Эту страну называют музеем под открытым небом. Заслуженно.
С самого начала было решено передвигаться по Армении на такси.
Во-первых, это относительно российских расценок недорого. В стране не так много возможностей заработать, поэтому извоз здесь один из наиболее распространенных видов мужской занятости. Как говорят сами армяне, «у нас страна такси».
Во-вторых, передвижение на такси имеет и другие плюсы. Водители говорят на армянском. В Ереване это не слишком важно, русский язык здесь знают хорошо, но чем дальше вы удаляетесь от столицы, тем чаще будут встречаться языковые сложности. Как рассказали нам здесь местные жители, после 1992 года русский язык в школах был отменен, теперь его изучение возобновлено. Изучается он наравне с английским. «Вы извините, я последний раз на русском говорил лет двадцать назад» или «Я в армии так на русском говорил, что никто не верил, что армянин. Но давно это было», - как бы оправдываясь, говорят люди старшего поколения.
В-третьих, присутствие местного жителя позволяет временами попадать в некоторые места даже после их закрытия. «Ну, пустите наших гостей, они ведь так хотели здесь побывать». И вот мы уже прогуливаемся в полном одиночестве у стен … В общем, у кое-каких стен.
В-четвертых, это позволяет больше узнать о жизни в стране. Пока вы едете, обязательно завяжется беседа и представление о стране будет полнее. Задавая порой одинаковые вопросы разным людям, можно стать чуть ближе к истине.
Но есть нюансы и в поездках на такси. Часто мы, путешественники подготовленные, знаем больше, чем таксисты. Точно знайте, куда вы хотите попасть и обзаведитесь картой страны. Возьмите телефон вашего водителя и сфотографируйте номер машины. Случаи бывают разные.
Теперь отправляемся смотреть Гарни и Гегард (ориентировочно восемьдесят километров в оба конца от Еревана, при поездке на такси обошлись в 12 000 драм или около тысячи российских рублей).
Расстояние от Еревана до крепости Гарни около тридцати километров. В этих местах люди поселились в III тысячелетии до нашей эры, в I тысячелетии до нашей эры. Такси обошлись в 10 000 теперть его изучение возобновлено.тысячелетии построили крепость. Римский историк Тацит назвал ее неуязвимой благодаря местоположению. Но удачное расположение крепости не спасло ее от разорения римскими войсками в 59 году. На этом история крепости не закончилась.
В очередной раз удивляюсь тому, как далеко от своих границ ушли римляне и как сильно они влияли на завоеванные земли. Армения тех времен тоже этого не избежала, в том числе в архитектурном плане. Римские архитекторы, приложившие руку к тогдашнему строительству, находились под сильным влиянием греческих традиций. Крепость была восстановлена, а в 77 (76 ?) году на ее территории был построен Языческий храм Гарни, похожий на греческие храмы. Вот откуда на территории современной Армении появился храм, напоминающий нам об эллинах.
Армяне приняли христианство и языческий храм использовался правителями как место для летнего отдыха. Простоял храм до землетрясения 1679 года (Гарнийское, семибалльное землетрясение, унесшее жизни 7600 человек). К этому времени храм был не в лучшем состоянии потому, что из его стен извлекались материалы - вторая параллель с историей римского Колизея. Первая заключалась в близких годах постройки (Колизей 72-80 годы, Гарни 77 год).
Разрушенный Гарнийский храм до XX века, оставался кучкой камней, поросшей травой. Восстановили храм после Второй мировой войны по описаниям, сохранившимся в архивах Санкт-Петербурга и Еревана и по камням, в буквальном смысле. Проводились раскопки на месте землетрясения, изучался фундамент, доставали фрагменты стен и колонн из ущелья, куда их отбросило землетрясением, все систематизировалось, очищалось и приводилось в порядок. Недостающие элементы были вытесаны из базальта заново. За пять лет Гарнийский храм был восстановлен и стал не только историческим памятником, но и символом трудолюбия и упорства воссоздавших его людей.
Десять минут езды от Гарни и вы у ворот Гегарда, скального монастырского комплекса. Точной даты его возникновения источники не дают, предание приписывает создание Гегарда Святому Григорию Просветителю (IV век). Рассказывают, что монастырь поначалу располагался в пещерах, как в естественных, так и в рукотворных.
«Гегард» означает «копье». Такое название до этого именовавшийся Айриванком монастырь получил в связи с доставкой сюда на хранение наконечника копья, которым римский воин Лонгин пронзил Христа (имеется такое утверждение). Наконечник спрятали в этих укромных местах во времена арабских нашествий, в 1250 году. Сейчас он хранится в кафедральном соборе Эчмиадзина (продолжение темы обязательно будет). Более полное название монастыря - Гегардава́нк, «Монастырь копья».
Гегард монастырь действующий. В одном из его залов проходил обряд крещения, в другом зале люди ставили свечи, на улице у входа расположилась небольшая компания с нарядными корзинами. Люди ожидали окончания крещения. В корзинах маленькие подарки для каждого участника праздничного события – таросики. Конечно, я не смогла пройти мимо и попросила разрешения сфотографировать такую красоту. Разрешили и мы разговорились. Конечно, спрашивают в первую очередь, откуда мы. Упоминание Краснодара уже привычно вызывает реакцию «свои». У всех армян в Краснодаре или в нашем крае кто-то есть. Может и бизнес-партнеры. После каждого разговора я обзавожусь новыми телефонами, именами и пожеланиями: «На Севан будете ехать, обязательно одевайтесь теплее. Там ветра. А еще лучше летом к нам возвращайтесь. А вы камешки бросали в отверстие в стене Гегарда? Бросьте и загадайте желание. И вот свечку праздничную сфотографируйте, это ребеночку дарят в день крещения и потом каждый год в день рождения ее зажигают».
Мы распрощались и я пошла на звуки пения, в верхний зал монастыря.
Полумрак аскетичного зала, старинные стены и проникновенное пение о чем-то печальном, наполняющее все пространство вокруг тебя – таким стало завершение нашего знакомства с монастырем Гегард.
Храм Гарни.
Окрестности храма Гарни.
Где-то там "Каменная симфония", куда мы не добрались. Я так думаю.
За стенами монастыря.
Осень в самом разгаре.
Возвращаемся во двор.
Часть храмов монастыря Гегард полностью вырублена в скалах.
Хачкары - явление средневековой армянской культуры, "крест-камни".
Встречаются на кладбищах, в старых городищах, у родников, у мостов, у церквей.
О них еще будет отдельный рассказ.
Один из скальных залов монастыря с горельефом княжеского герба.
Вот такие украшения, без золота и каменьев.
В залах Гегарда.
Те самые корзины с таросиками.
Поющие в Гегарде.
Использованы материалы сайта: http://ru-travel.livejournal.com/26680552.html
Храм Гарни, монастырь Гегард и Арка Чаренца — одни из самых . И если первые две поведают путешественникам о многовековой культуре и истории страны, то последняя позволит насладиться отличным панорамным видом на священную гору Арарат.
Обычно поездку (или организованную экскурсию) в древний языческий храм Гарни, горный монастырь Гегард и осмотр арки Чаренца (с видом на Арарат) объединяют, так как они находятся в одной стороне. И первой остановкой в экскурсии является арка Чаренца, которая из данных трех достопримечательностей находится ближе всего к столице Аремении — .
В 1957 по проекту армянского архитектора Р. Исраэляна была воздвигнута арка Чаренца. Достопримечательность расположена восточнее Еревана, возле села Вохчаберд. На первый взгляд сооружение абсолютно заурядно: оно возвышается над землей на 5 м. и представляет собой двойную арку из бетона и камней, перекрытую кровлей, однако автор постройки вложил в нее особый смысл.
Достопримечательность носит имя поэта Егише Чаренца (1897−1937). В своих произведениях он воспевал армянский народ, свою страну, ее природные красоты и один из символов государства — . Когда в 1921 году гора отошла Турции, это стало для него настоящим ударом. Считается, что поэту нравилось любоваться на библейскую вершину именно с того места, где теперь возвышается Арка. На ее стенах выбиты строки, посвященные величественному пику.
На армянской купюре в 1000 драм изображен тот самый поэт Чаренц
Строки стихотворения Чаренца, запечатленные на арке
Существует мнение, что Арка Чаренца — первый в Советском Союзе негласный памятник жертвам репрессий: она была построена сразу после того, как А. Микоян огласили в своей речи имя поэта, погибшего в тюрьме.
Официальная версия гласит, что монумент возвели в честь 60-летия Е. Чаренца.
Арку посещают ради великолепного вида на Арарат. Достопримечательность находится на холме, к которому ведет несколько ступеней. В ясную погоду перед путешественниками, с каждым новым шагом, все больше вырастает заснеженный пик. Уже на самой вершине холма гора оказывается идеально вписанной в арочный проем. Панорама, открывающаяся на смотровой площадке сооружения, и является «изюминкой» места.
Нам же Арарат с этой точки не открылся, вот какой вид смогли запечатллеть мы:
Денис и наш водитель Карен, за ними должен открываться знаменитый вид на Арарат, но нам не повезло
Языческий храм Гарни
Второй остановкой поездки обычно становится языческий храм Гарни. Расстояние между ним и Ереваном — 30 км.
Он находится неподалеку одноименного села, на треугольном мысе, возвышающимся над долиной реки Азат.
Крутой обрыв и горная речка Азат внизу
Предположительно, он был построен в 1 веке нашей эры, во время правления царя Трдата I. Когда-то здесь располагалась мощная крепость: ее очень любили армянские правители за неприступность и мягкий климат.
Перед нами предстала такая эпическая картинка Гарни
С принятием Арменией христианства в 301 году, языческие святыни стали повсеместно уничтожаться, и единственная сохранившаяся постройка той эпохи — как раз Гарни, посвященный богу солнца Митре .
В 1679 году здесь произошло крупное землетрясение, разбросавшее обломки храма по всей речной долине. Только в 30-х годах 20 столетия архитектор Н. Г. Буниатян составил проект восстановления достопримечательности, а благодаря усилиям добровольцев и реставраторов удалось собрать даже самые мелкие осколки древнего сооружения. Уже в 60−70-х годах объект был отреставрирован.
Храм Гарни представляет собой постройку в классическом греческом стиле с крышей в виде треугольного фронтона. Фасад здания венчает 24 колонны — по 8 с боков, и по 6 спереди и сзади.
В основании языческой святыни находится высокий подиум с крутыми ступенями. На этих ступенях очень любят фотографироваться туристы:
Стены и потолки Гарни украшены изящной резьбой: на стенах изображен изощренный орнамент с гранатами, виноградными лозами, цветами и орешником.
Восхищает не только архитектура храма Гарни, но и окружающий его ландшафт: отвесные утесы, горы, бурая река, густая зелень.
Возле достопримечательности находится еще один интересный памятник архитектуры — Римские бани.
Важно! Храм работает круглогодично без перерывов и выходных. Летом он открывается в 10:00, и провожает последнего посетителя в 21:00. Зимой же, комплекс закрывается раньше — в 17:00. Стоимость билета: около 2000 драм.
Стоимость входа в Гарни: официальная касса на входе
В январе 2018 года территория Гарни была на частичной реконструкции:
Вход на территорию храма Гарни: укладывают новую плитку
Просто понравился китайский мальчик-турист с фотоаппаратом в парке храма Гарни
Занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, уникальный пещерный монастырь Гегард (Гегардаванк, Айриванк, Гехард) расположен в Котайкской области, возле ущелья реки Гохт.
Уже на подъезде к монастырю Гегард мы видим христианский крест, установленный высоко на скале:
Наш водитель Карен рассказал, что крест этот установил вот этот парень, торгующий цветочными веночками у монастыря, видимо, он здесь знаменитость:
Также у входа в монастырь можно купить самые разнообразные армянские вкусности и религиозные сувениры:
С армянского название «Гегард» переводится как «монастырь копья». Связано оно с тем, что библейское копье Лонгина, привезенное в страну апостолом Фаддеем, некоторое время хранилось именно тут. Сейчас оно экспонируется в Эчмиадзине.
Вход на территорию монастыря
Точная дата возникновения святыни не известна. Считается, что первым на ее месте появился монастырь Айриванк, основанный Григорием Просветителем в 4 веке.
Он просуществовал до 9 столетия и был стерт с лица Земли. Современный Гегард появился только в 1215 году — это дата строительства его главной часовни Катогике.
На двух ярусах обители расположено 7 церквей и 40 алтарей, причем большая часть из них спрятана в утесах.
Архитектурный ансамбль монастыря формируют выдолбленные в скале хачкары, кельи, часовни, и другие помещения:
- Катогике . Основная и наиболее почитаемая церковь. По ее углам расставлены двухъярусные часовни. Южный фасад здания украшен резными деревянными воротами, с изображением голубок, гранатов и винограда. Сводчатый купол постройки украшают рельефы с животными и людьми;
- Гавит (притвор) . Частично вырезан в скале. Его каменную крышу поддерживают 4 колонны. Центр постройки увенчан великолепным куполом со сталактитами;
- Скальная церковь (Авазан) с родником . Первый пещерный храм — появился в 1240 году. В его центре также расположен сталактитовый купол, а основное пространство занимает кафедра и алтарь с апсидой;
- Жаматун . Вторая пещерная церковь Аствацацин (Богоматери) и усыпальница Прошьянов расположена на востоке Авазана. Вырубленная в 1283 году, она представляет собой квадратную комнату, богато украшенную рельефами;
- Скальная церковь за жаматуном . Возведена в 1283 году. Это постройка с кривыми углами и рельефными изображениями природы, людей и животных;
- Верхний жаматун . Дата постройки — 1288 год. Здесь расположены княжеские гробницы;
- Часовня Св. Григория Просветителя . Находится над дорогой, неподалеку от входа в обитель. Имеет прямоугольную форму и подковообразную апсиду. На стенах имеются следы фресок.
Главный храм монастырского комплекса Гегард
Внутри монастыря Гегард:
Внимание! Монастырь и по сей день действует, поэтому вход на его территорию свободный. Попасть сюда можно в любой день недели в любое время. Обычно, посетителей принимают здесь до конца светового дня.
Вездесущие армянские котики живут даже в скальном монастыре Гегард:
Осмотром церквей внутри комплекса ограничиваться не стоит, советуем выйти за пределы через боковую дверь в правой части забора, защищающего храм Гегард:
Выйдя за территорию, взгляд сразу упирается в беседку и пеньками — здесь проводятся ритуальные убийства баранов для жертвоприношений на различные праздники:
ленточек:
А эта аллея ленточек заканчивается импровизированным садом камней, который создали, по видимому, сами туристы:
Каждый уважающий себя турист считает своим долгом создать свою каменную пирамидку
Как добраться до Гарни, Гегарда и Арки Черенца из Еревана?
Все достопримечательности расположены на пути к Гарни, добраться к которому можно несколькими способами:
- На общественном транспорте. Ереван и Гарни разделяет около 30 км. Попасть к храму можно на маршрутном такси № 284 и автобусе № 266, что отправляются от автостанции позади салона «Мерседес». Из центра города (проспект Маштоца) отходит маршрутка № 51. Поездка будет стоит порядка 300 драм;
- На такси. Самый удобный способ, так как общественный транспорт курсирует с перебоями. Мы договаривались с водителем на все наши поездки по достопримечательностям Армении. Поездка в Гарни-Гегард+ арка Чаренца обошлась нам в 15 000 драм ($ 31).
Важно! Арка расположена перед поселком Вохчаберд. Чтобы добраться до нее, следует ориентироваться на большую стоянку туристических автобусов: в 50 м. от нее достопримечательность и находится.
Транспорт до языческого храма высадит туристов на главной дороге, с которой нужно свернуть направо, и идти еще порядка 500 м.
Гегард удален от Гарни на 10 км. Чтобы уехать к обители, можно поймать маршрутку № 284: она доедет до села Гохт, от которого 4 км. придется идти пешком или ехать на попутках. Лучший вариант — договориться о поездке с водителем такси, они стоят на обочине трассы. Дорога обойдется примерно в 2000 драм.
Арка Чаренца, храмы Гарни и Гегард на карте:
Уехать на общественном транспорте можно только до храма Гарни. Сделать это можно со станции, что напротив автоцентра «Mersedes» (еще один ориентир — памятник со всадником). Вам нужна либо маршрутка №266, либо автобус №284. Чтобы попасть вк храму Гарни, можете сообщить об этом водителю, он остановится у поворота, далее до храма метров 500 пешком.
- Расстояние: 30 км до Гарни
- Время в пути: около 40 минут
- Стоимость проезда: 250 драм
- Интервал: каждый час
До монастыря Гегард, как вы уже поняли общественный транспорт не ходит, потому что это отдельная тупиковая ветка, уходящая к скалам. От Гарни до Гегарда около 10 км. Прямо на дороге от Гарни ездят таксисты, которые будут останавливаться и предлагать отвезти до Гегарда примерно за 1000 драм в одну сторону (можно договориться за 2000 драм в обе стороны с ожиданием в 1 час). Или же проехать 10 км на попутках.
Такси из Еревана
Опять же в столице можно найти машину на 3-4 человек примерно за 15 000 драм, в эту стоимость входит поездка до обоих храмов Гарни и Гегард и обратно, включая ожидание.
Экскурсии
Индивидуальные экскурсии:
Личный опыт
Мы добрались до вышеуказанной автостанции, где ждал автобус ПАЗ. До его отъезда мы тщетно пытались найти хоть какую-нибудь «харчевню», где бы было что-либо кроме хачапури, фруктов или мяса (на тот момент я еще была вегетарианцем). Зато наткнулись на армянский сыр. Нам отрезали кусочек с зеленью тархуна. Оказался довольно соленым, но вкусным. Взяли полкило, а ели его с лавашом уже на заднем сидении автобуса.
По пути познакомились с водителем автобуса, который пропитался к русским туристам дружелюбием, пригласив к себе на угощение, а если понадобиться, то и предоставить крышу над головой на ночь. Снова можно было только пожалеть о краткосрочности пребывания в этой стране.
После выхода на нужном повороте мы решили сначала доехать до дальней точки (храма Гегард), а уж на обратном пути заскочить в Гарни, ибо не известно сколько времени нам потребуется на два храма.
После Гарни была территория таксистов, буквально за 1000 драм они могли доставить нас до места. Мы же как «зажравшиеся коты» только носы воротили. Показалось странным, что на шоссе почти не было «гражданских», в основном только такси. Раз «колеса» нам не светят, пошли пешком, зато пополнили запасы воды, в одном из дворов, и даже удалось попробовать ежевику с куста и алычу. Для эксперимента решили таки остановить таксиста, узнать расценки. Оказалось, что 1000 драм — это только доехать до места, а если мы хотим вернуться обратно, то надо заплатить 2000 драм. Мы отказались, так как все еще надеялись на попутку. Встретившиеся китайцы, которым, судя по всему, тоже не везло с попутками, пояснили на английском, что нужно повернуть налево, а то утопали бы не туда.
Неожиданно рядом остановилась нива. Двум армянам хоть и нужно было в другую сторону, но они согласились подбросить нас до Гегарда. Только когда мы уже стояли перед монастырем, мы поняли, почему никто не останавливался. Дорога, ведущая сюда, была тупиковой. То есть сюда либо ехали конкретно в крепость, либо не ехали вообще.
Монастырь Гегард (Гехард)
Уже издалека монастырь впечатляюще красовался перед посетителями, будучи окруженный со всех сторон живописными горами, и возвышаясь над дорогой, действительно, как скала.
Где находится
Монастырь расположен в 40 км от Еревана в скалах, что выше по ущелью реки Азат. Этот архитектурный памятник притягивает своей исключительностью. Гегард в переводе означает «копьё». Название происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте. Сейчас копьё находится в сокровищнице Эчмиадзина . Здесь же и кроме копья было на что посмотреть.
Что посмотреть
1. Не доходя до главного входа, можно подняться по сыпучей тропинке к остаткам части монастыря, которые выглядывают прямо из скалы.
Отсюда открывается великолепный вид как на сам Гегард, так и на потрясающие зеленые горы в противоположной стороне.
Армяне, которые нас сюда привезли, рассказывали, что всю эту зеленую красоту (деревья, кусты) от основания до пика, собственноручно посадил один из великих правителей Армении (к сожалению, сейчас не вспомню его имени). Нам же скорее хотелось попасть в сам монастырь.
2. Территория монастыря и стены Гегарда поражают своим размахом. Да, часть его все же была сделана из каменных блоков, но очень искусно и ровно подогнанных друг к другу.
3. Отсутствие электрического освещения внутри. Все, что было в распоряжении наших глаз – это свечи, зажженные верующими, которые придавали монастырю мистический вид. Единственный, кто «страдал» в таких условиях — фотоаппарат. Многие фотографии получались не очень удачными.
Просторные залы, высокие потолки, колонны, резной церковный и не очень орнамент. Некоторые рисунки были качественно сделаны, чем заставили меня сомневаться в их ручном изготовлении.
Особенно впечатлили куполообразные своды залов. «Готичного» вида орнамент как бы нависал над головой, при этом не вызывая никакого чувства угнетения, скорее восхищение.
4. В одном из залов находится источник. Мы решили поменять наш запас воды на ту, которая бежала прямо из скалы. Здесь постоянно толпится много людей, в результате приходится выстоять очередь. Один рассеянный армянин оставил на камне свои темные очки, которые я не заметила и безжалостно наступила, когда выходила от источника. Было очень неловко, но, слава богу, дело закончилось миром, армянин понял, что он сам виноват, положив очки в неподходящее для этого место.
5. За стенами монастыря бежит небольшая горная речка Гохт, вдоль которой можно прогуляться, или по мосту через нее перебраться на противоположный берег, заглянуть в нишу одной из скал.
Сколько стоит
Как всегда вход в армянский монастырь бесплатный.
Время работы
Гегард монастырь действующий, поэтому попасть туда можно в течение светового дня. Оно и логично, ибо если будет темно на улице, то в монастыре вообще хоть глаз выколи. Естественно в разное время года — световое время дня разное.
Что купить
У основания скалы храма стоят несколько лавочек с местными «вкусностями». Наше внимание, конечно же, не могло пройти мимо. Особенно заинтересовал медовый пирог, картинками которого мы налюбовались в интернете. Странное дело, но больше нигде мы его не встречали в Армении. Мой друг был большим любителем выпечки, поэтому поинтересовался о стоимости пирога: 3000 драм за пирог с размером со среднюю пиццу (возможно, для России это и не так дорого). Одна бабуля, увидев расстроенное лицо русского туриста, сначала долго препиралась на армянском со своей «конкуренткой» по торговле, а потом протянула оставшийся у нее отломанный кусок пирога (где то четверть от целого) ему со словами, что это подарок. Вот это да!
На обратном пути, жуя вкусный пирог, мы долго гадали, почему она так поступила. Возможно, потому что был конец дня, и кусок этот некуда было бы деть, все равно зачерствеет, а может, потому что выглядели мы как бедные студенты (нас часто спрашивали, не учимся ли мы), да еще и худые, как велосипеды. Все-таки армяне – щедрый народ. Я с каждой новой встречей убеждаюсь в этом все больше и больше.
Форельный бизнес Армении
Из «тупика» Гегарда нам все равно пришлось топать пешком до шоссе. Однако, пирог, который достался в подарок от местных торговок, еще не успел закончиться, как возле нас остановилась иномарка. Из окна второго сидения нас с любопытством рассматривала девочка лет 10. Долго уговаривать мы себя не заставили. За рулем сидел бизнесмен, а девочка была его дочкой. Удивительно, но нам, оказалось, по пути.
По дороге Армянин рассказал нам, что у него ресторанный бизнес рядом с Гарни, местом, которое было следующим в списке нашего маршрута. Он неплохо говорил по-русски, и даже использовал сленговые слова. А по манерам полностью соответствовал своему «блатному» статусу. Ему необходимо было заехать купить рыбы (форель – царская рыба, армяне вообще гордятся тем, что она тут в изобилии водится) до того, как мы доберемся до места. Мы были только «за». За рыбой заехали в частный дом, где на территории было несколько бассейнов для ее разведения. Нас даже пригласили пройти туда.
У самого входа был небольшой дворик с «виноградным потолком» над головой, а чуть левее сидел мужчина с кучей банок на столе. Судя по уже заполненным банкам, здесь варили варенье. Мне в глаза бросился фаллообразный камень темного цвета, который выполнял роль фонтанчика с питьевой водой. Хм, вполне логично его здесь увидеть, так как подобная вещь несет в себе смысл плодородия, что для бизнеса только в плюс.
Мы спустились ниже, и увидели несколько небольших водохранилищ, в которых выращивали форель. Для нашего «друга» выловили парочку взрослых рыбешек, и прямо при нас оглушили палками по голове. Не очень приятное зрелище, но любопытное. Оказывается до таких размеров, форель вырастает за два года.
Пока армянин расплачивался, наметанный глаз моего друга заметил сад справа, где росли сливы. Плоды деревьев были настолько крупными, что он просто не мог их не заметить, о чем заявил восхищенно вслух. Наш попутчик радушно предложил нам угоститься, собрав специально для нас большую горсть. Здесь же в фонтанчике мы помыли фрукты и счастливые поехали дальше.
Языческий храм Гарни
Ресторан и, правда, находился почти у самых ворот Гарни. Армянин пожелал нам удачи, сказав, что если мы тут пробудем до 23:00, то он и до Еревана нас подвезет. Я уже устал удивляться широте души армян. Мы поблагодарили, но, естественно, при всем раскладе, так долго здесь совершенно нечего было делать.
Сколько стоит
На входе в храм есть кассы, стоимость билета в Гарни — 1200 драм. В последнюю субботу месяца вход бесплатный для всех.
Время работы
- ВТ-СБ: с 09:00 до 22:00 (в не сезон меньше)
- ВС: с 09:00 до 15:00
- ПН: выходной
Что посмотреть
1. Храм Гарни как современная пародия на древне-греческие постройки, но в лучах закатного солнца на фоне гор он выглядит довольно приятно.
Про Гарни нам еще рассказывал. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Как полагают, он был посвящён языческому богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1970-е годы, именно тогда он и утратил свою «историческую изюминку».
2. Остатки древней крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке рабами-греками, оставившими на мозаичном полу надпись - жалобу на то, что им не заплатили за работу.
3. Отсюда очень хороший вид на холмы, расщелину снизу и на дачи «буржуев». Если бы не вечер, то спустились бы вниз, там говорят очень красиво, можно прогуляться по ущелью.
Смеркалось.., а нам пора в возвращаться. На шоссе повезло «поймать» еще одну «крутую машину». Водитель попался с болью на душе, которую поспешил вылить на усталых и без того путников. Больше не повезло моему другу, так как он сел на переднее сидение, а я расслаблялась сзади после долгого дня. Только день на этом не закончился, впереди нас ждали очередные приключения в Ереване, но о них вы узнаете в следующий раз.
Монастырь Гегард, как правило, посещают сразу после храма Гарни в тот же день. Это разумная логистика ибо они в 10 километрах друг от друга. И совсем недалеко от Еревана. Так что даже если у вас мало времени на достопримечательности Армении, в Гегард и Гарни вы точно успеете и они обычно в списке первых мест, что посмотреть в Армении.
Я была во многих монастырях Армении из тех, куда обычно едут все туристы, и не читала ничего про них перед поездкой, кроме сухих исторических фактов из Википедии. По внутренним ощущениям понимала мое это место или нет. Так вот Гарни, как и монастырь Санаин, мой. А мой это значит ходишь бродишь и вдруг останавливаешься в одном месте и садишься на пятую точку, как собака. Как у Кастанеды, буквально. И врастаешь.
Монастырь Гегард величают монастырем вырубленном в скале. И это отчасти так и есть. Но не весь. Кафедральный собор, который мы видим как только попадаем внутрь построен, а помещения внутри, притворы и кельи монахов вырубались на протяжении десятилетий и веков.
Гегард — это красота и чудо, несмотря на торговлю начиная у парковки и заканчивая у входа.
Точная дата основания монастыря не известна, но то, что монастырь построен вокруг источника, который как раз течет внутри притвора и ради которого и приезжают многие армяне, говорит об еще дохристианском основании этого святого места.
Монастырь Гегард пережил много войн и разграблений, ему покровительствовали великие армянские династии, но от тех пор почти ничего не сохранилось. Почти. Кроме камня, который армянские мастера умели и умеют обрабатывать ювелирно. Так, на входе в монастырь нас встретили древние хачкары, высеченные в камне. При всем желании их унести и уронить разбить было невозможно.
Монастырь Гегард получил известность и стал местом паломничества, так как здесь хранилась священная реликвия — Святое копье, которым проткнули Иисуса. Сейчас копье в хранилище армянского Ватикана — в Эчмиадзине. Как и золотые буквы армянского алфавита.
В комплексе Гегард сейчас доступны для осмотра монашеские кельи, часовня и вот, Кафедральная церковь Катохике.
В монастыре Гегард, прям внутри церкви Авазан (Бассейн), точнее в притворе, есть источник, который считается святым и целебным. И он более известен, чем источник Оци Порт. Люди приезжают сюда с пустыми бутылочками, набирают с собой воду, умывают детей.
Из притвора можно попасть в части монастыря, которые буквально выдолблены в скале. При чем выдалбливались они сверху вниз.
Усыпальница Прошьянов. Под гербом рода Прошьянов, в виде двух львов скованных железным кольцом, которое зубами держит бык и орел с овцой в когтях, лежат останки рода.
Герб Прошьянов. Правитель Иван Закорян получил монастырь Гегард в знак благодарности за освобождение страны. А потом продал Гегардаванк принцу из рода Прошьянов, который расширил монастырь и построил скальные церкви. Таким образом это семейный монастырь и усыпальница и мавзолей рода Прошьянов.
В церковь Прошьянов можно попасть через усыпальницу. Меня лично в Гегарде пленил свет. Вот эти лучи, что пробиваются через единственное отверстие в стене или потолке. Просто словно луч света прям оттуда, с небес.
А вот через потолок льется свет. Но сбоку, конечно, более впечатляюще выглядит.
Еще один купол в монастыре Гегард. В усыпальнице.
Помимо того, что большая часть монастыря Гегард была выдолблена из камня, так еще внутри столько резьбы по камню, что очень жалко становится из-за отсутствия света, чтоб рассмотреть все.
Как я уже писала, армяне ставят свечи в храмах и монастырях в одном месте. Бог услышит, за здравие или за упокой и какому святому молился человек.
Во время землетрясения в 17 веке Гегард был значительно разрушен, но после восстановления стал летней резиденцией Католикоса всех армян.
Над главным собором, если подняться по лестнице в скалах, можно попасть в кельи монахов, которые полностью высечены в камне. И подобных скитов для монахов здесь около сотни, хотя часть после землетрясения так же была разрушена.
Рядом с кельями выдолблены в скале хачкары, датированные 11-13 веками. На многих их этих хачкаров надписи зафиксировали имена богатых дарителей и покровителей церкви.
Красный цвет хачкар, вордан кармир, получен из червяков. Да-да, из определенного вида червей. Стойкость краски, которую из них получали, можно оценить по тому, как она сохранилась спустя 800 лет. Во многих странах, куда экспортировали этот краситель, он ценился выше золота. Страшно представить сколько червей замучили и убили эти святые люди.
Помимо самих келий монахи вырубали себе в них и альтарь и место для сна и все, что есть в келье.
Во всех армянских храмах живут и строят гнезда ласточки. При чем их никто не гонит даже если они поселились над иконой и икона от такого соседства вся пометом загажена. Ласточки это благодать.
Верхний притвор в монастыре Гегард так же высечен из камня. Свод поддерживается четырьмя колоннами который так же были высечены в породе вручную! На это понадобилось ой сколько лет, около 40, и это не может не впечатлять. Верхний притвор по своей композиции поделен на 9 частей. Я уже писала про храм Гарни , что число 9 очень важно было для армян.
Верхний притвор является еще и мавзолеем и здесь есть захоронения рода Прошьянов (на фото видны могильные плиты).
А еще здесь очень хорошая акустика. В монастыре раньше была музыкальная школа и среди местных композиторов сочиняющих шараканы (армянские религиозные песнопения), была и женщина. По тогдашним канонам женщина не могла появится перед монахами, но тем не менее, женщина композитор Саакадухт была очень знаменита, и ее пригласили преподавать и в Гегард. Правда преподавала она из-за занавески.
В верхнем притворе имеется отверстие, которое ведет в усыпальницу. По легенде его сделали, чтобы песнопения шараканы могли проникнуть на нижний этаж.
Как добраться до монастыря Гегард
Поездку в Гегард лучше всего совместить с посещением храма Гарни. Они находятся в 10 километрах друг от друга, поэтому если вы возьмете в аренду машину, например я часто арендую машины , или возьмете машину в аренду вместе с водителем, то дорога будет у вас одна. Любая навигационная программа вас направит.
А вот на автобусах будет сложнее и дольше. Об этом я писала
Загрузка...