Все об отдыхе в Норвегии: отзывы, советы, путеводитель. Норвегия: Подготовка к самостоятельному путешествию

16 октября 2009 г. 8:39 Осло — Норвегия, Стокгольм — Швеция, Хельсинки — Финляндия Июль 2008

Вот уже сентябрь у на пороге и можно подводить итоги прошедшего лета. Мы: я - Борис и моя жена - Лена, этим летом ездили на машине по Норвегии. Три недели и 3700 километров. Эта была наша вторая поездка в эту страну. Прошлым летом мы ездили по северной части Норвегии, от Лафотенских островов к мысу Нордкап.

А в этом году решили охватить центральную часть.

Маршрут составляли используя информацию из разных путеводителей. Очень помогли рассказы путешественников, разместивших информацию в интернете, за что им отдельное спасибо.

Что бы оставить за собой свободу во времени передвижения и выборе места стоянок, решили заранее не бронировать гостиницы и не покупать никакие билеты. Купили только билеты на паром Silij Line: Хельсинки - Стокгольм. Хотя на Viking Line билеты и дешевле, но за два дня до отъезда не оказалось дешевых кают. (Информация о билетах на сайтах: www.tallinksilja.com и www.vikingline.fi)

В нашу машину (Toyota Highlander 2004 г. в.) вместе с личными вещами мы положили палатку, спальные мешки и всякую туристическую мелочь.

Совет: Обязательно возьмите с собой палатку и постельное белье -пригодится.

Итак … поехали.

День первый: Санкт-Петербург - Торфяновка - Хельсинки (356 км), и паром Хельсинки - Стокгольм

Выехали из Питера пораньше, чтo бы с запасом по времени приехать к парому. Но на границе в Торфяновке простояли четыре часа, и если бы еще немного задержались, точно опоздали бы на паром.

Дорога до Хельсинки привычная, т. к. мы часто бываем в Финляндии, и ее описывать не будем. На паром все таки успели и вот мы уже на пароме Silij Line движемся в сторону Стокгольма.

На этом пароме мы уже бывали лет 10 назад. Ничего с тех пор не изменилось. Все на достойном уровне: рестораны, магазины, комфортная каюта. Единственное о чем пожалели, это что взяли каюту без окна - сэкономили. Когда в прошлый раз были на этом пароме, взяли каюту с окном. Но тогда была новогодняя ночь, зима, темно. И что что там было за окном мы так и не поняли. Ну и решили в этот раз сэкономить. А в этот раз лето, светлая ночь, морские пейзажи. Так что советуем всем, если есть возможность, летом лучше брать каюту с окном (А класс). Не надо жадничать.

В Стокгольме у нас живут друзья, и они уже много лет звали нас в гости. У них мы и остановились на одну ночь, так что в начале путешествия нам удалось совместить приятное с полезным: - встретиться с друзьями и сделать паузу, которая в путешествии как выяснилось позже, очень важна.

Совет: Выезжайте из Санкт-Петербурга пораньше, особенно в пятницу и субботу, потому что, сколько вы простоите на российско-финской границе никто не знает. Может два, а может пять часов. Паромы из Хельсинки отходят: в17-00 (Silij Line), в17-30 (Viking Line), время финское. Регистрация на паром заканчивается за 1 час! От Торфяновки до парома время в пути составляет примерно 2 часа.

День второй: Стокгольм - Осло (516 км)

Дорога до границы с Норвегией отличная. В основном автобан. Ехали по навигатору сначала по трассе Е-20 до Orebro, затем по дороге Е18 через Karlstad. Поэтому проехали этот участок пути без остановок.

Не доезжая до границы с Норвегией примерно в 10 км, место называется Tocksfors, находится огромный Shopingcenter (Торговый центр). Там можно купить продукты и перекусить, к тому же в Норвегии это будет уже довольно дороже.

Границу Швеция-Норвегия проехали не останавливаясь. Евросоюз - это удобно. От шведской границы до Осло около 98 км, и эта часть пути уже более напряженная. Дорога более узкая и извилистая, к тому же на подъезде к Осло еще и платная. Но нам платить не пришлось, т. к. шлагбаумы все были открыты и мы въехали в общем потоке машин.

Планировали остановиться на ночлег в кемпинге, не доезжая 9 км до Осло (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), но когда доехали до него, выяснилось, что места есть только под палатку, и то у самой дороги. Был еще не вечер, и нам не хотелось останавливаться в первую же ночь в Норвегии в не очень красивом месте, да еще и без удобств. В районе Осло есть всего три кемпинга, а два других расположены за Осло, и мы решили ехать в Осло и остановиться в гостинице.

Когда въехали в Осло, поняли, что сил уже не осталось, и голова уже соображала не очень хорошо. Благо перед глазами был навигатор и рядом жена-штурман с картой города. Дорожное движение в Осло довольно сумбурное. Развязки на подъезде к городу сложные и неудобные. Дорога на повороте может расходиться веером и переходить сразу в три четыре дороги да еще в туннель. Так - что даже глядя на навигатор, не успеваешь понять куда надо поворачивать. В центре еще хуже. Мы попали как раз в час пик, в понедельник. Пешеходы и велосипеды практически не давали ехать, часть дорог была перекопана и навигатор то и дело заводил в тупик.

Лена еще дома выписала адреса нескольких недорогих гостиниц в центре Осло, и мы больше часа крутились по центру с целью найти гостиницу, где были бы свободные номера. В конце концов мы нашли гостиницу в центре (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), заплатив 995 NOK за ночь с завтраком, при этом с трудом отыскав место для парковки машины (в Осло, да и в других городах Норвегии это достаточно проблематично), Перетащили вещи, перекусили и пошли смотреть достопримечательности города.

Честно говоря, Осло нас как-то не очень впечатлил. Наверное, потому - что только приехав из Санкт-петербурга, не очень хотелось опять болтаться по шумным, многолюдным улицам тоже большого города. Хотелось скорее в горы, к водопадам, ближе к природе. К тому же, ну нельзя город посмотреть за один день, а уж тем более за один вечер, после пятисот километров за рулем. В городе надо пожить хотя бы недельку, подышать его воздухом, побродить не только по центральным, но и по тихим, не приметным улицам.

Не торопясь рассмотреть уклад местной жизни и хотя бы попытаться почувствовать ритм города. Так что к Осло претензий нет, претензии пожалуй только к себе. Тем не менее, мы за 4 часа обошли основные достопримечательности (Крепость Акерхюс, собор Осло, парламент, ратушу), конечно, заранее подготовившись к этой пешеходной экскурсии, сфотографировали что было можно, посидели в кафе и … спать, спать, спать. Утром снова в путь.

Совет: Перед тем, как въезжать в Норвегию, бензином заправиться лучше еще в Швеции - дешевле. В пик сезона (середина июня- середина августа) недорогие гостиницы в Осло лучше забронировать заранее, хотя бы за сутки. Недорогие и приличные отели: www.thonhotels.no www.perminalen.no www.p-hotels.no

В Норвегии, на любой бензозаправке, купите карту кемпингов.

День третий: Oslo-Maurvangen (261 km)

Мы едем в горы. Из Осло по дороге Е 16 выехали в сторону Sundvollen. Двигаясь по этому маршруту, можно совершать экскурсии по городкам, относительно близко лежащим к основной трассе, а также пешие походы в горы или к смотровым площадкам в скалах. По Е 16 доехали до деревушки Fagernes, а затем повернули на дорогу 51, которую называют “панорамной дорогой”. Планировали сделать остановку в Beitostolen, где находится огромный кемпинг и спорт-отель. Когда туда добрались, картина была не впечатляющая.

Небо затянуто черными тучами, моросил мелкий дождь. Огромный кемпинг стоял на плоскогорье весь утыканный домиками на колесах. И это был, как показалось, даже не кемпинг, а целый город из кэмперов, палаток и деревянных домиков. Местные обитатели ходили в дождевиках и резиновых сапогах. Дул холодный ветер, было мокро, холодно и неуютно, температура за бортом +7 градусов.

Так что мы, хоть и устали, но поехали дальше, в надежде найти более уютное местечко. В 15 км от Beitostolen есть деревушка Bygdin, она расположена между двумя горными озерами, красивое место, с которого можно отправиться в походы на самые высокие вершины Норвегии в национальном парке Jotunheimen (2465 м), но и там изза погоды мы не стали останавливаться и поехали дальше.

В горах погода совсем не такая как на равнине. Буквально проехав километров двадцать, мы увидели совершенно другую картину. Погода резко изменилась, засветило солнце. Перед нами раскинулась красивейшая, зеленая долина с бурной горной речкой. И прямо на реке мы обнаружили очень уютный кемпинг. Место называлось Maurvangen, а кемпинг назывался “Besseggen Fjellpark”. Сняли уютный домик за 875 NOK с двумя спальнями (маленькие домики были все заняты), затопили камин и отметили благополучное «приземление».

Конечно, можно было поставить палатку, место было очень красивое, но было очень ветрено и холодно, да и в домике было гораздо комфортнее. Подкрепившись, пошли осматривать окрестности. Пейзажи Норвегии невозможно описать. На них надо ехать и смотреть, что и делают туристы со всего мира. Поэтому я даже не буду пытаться описать какие высокие горы, зеленые луга, и свежий воздух. Только скажу, что виды там такие, что дух захватывает, а воздух, не надышаться - он звенит! И ни одна фотография или видеосъемка не передаст реальных ощущений.

А утром, снова в путь. Потом правда пожалели, что не остались в этом месте еще на одну ночь, т. к. с этого места отправляются небольшие катера по горному озеру Gjende. Экскурсии начинаются в 7-45 утра и заканчиваются в 18-00. Весь день в горах, на озере, наверное было бы здорово!

День четвертый: Maurvangen -Valldal (169 km)

Отдохнувшие и посвежевшие, открытые для новых впечатлений мы тронулись дальше в путь, по дороге 51 в сторону деревушки под названием Lom. В этом живописном поселке в горах сделали небольшую остановку. Если от этого поселка поехать по 55 дороге в сторону Boverdal, то от туда по туристическим тропам можно попасть на вершины Jotuheimen. Всю информацию можно взять в поселке Lom. Но наш маршрут лежал в сторону Geirangerfjorden.

От поселка Lom мы двинулись по дороге 15 в сторону Geiranger. Дорога от Grotli до Geiranger поднимается до высоты 1038 м, а еще в 200-х метров выше находится смотровая площадка на горе Dalsnibba. Мы на нее не стали подниматься, т. к. было пасмурно, холодно и ничего не видно. В хорошую погоду вид оттуда потрясающий.

Чем отличается езда за рулем в горах. Вы не просто рулите, развалившись в водительском кресле. Во- первых: - вам надо постоянно смотреть на дорогу, поскольку дорога в основном состоит из крутых и очень крутых поворотов, и не отличается особой шириной. Во-вторых: - вам надо успевать посмотреть на великолепные пейзажи, открывающиеся буквально на каждом повороте или подъеме. Ну и в третьих периодически надо останавливаться на смотровых площадках. Выскакивать из машины и фотографировать, фотографировать и просто любоваться очередным творением природы.

Дорога на Geiranger отличается сложным крутым серпантином и великолепными видами. На подъезде к Geiranger мы остановились на смотровой площадке. Взгляду открывался вид на начало Geirangerfjorden с причалом, морскими лайнерами и кучей маленьких суденышек.

Сверху огромный морской лайнер кажется спичечным коробком, а многочисленные суденышки просто точками или мошками.

Сначала мы планировали остановиться в Geirangere на ночь. Но когда туда спустились, решили что не стоит этого делать. Городок кажется сказочным, только когда на него смотришь сверху. А когда мы спустились, то увидели что это просто причал: - с запахом солярки, гостиницей и кучей сувенирных магазинов, а также с огромным количеством туристов.

Мы решили купить билет на паром и отправиться дальше по маршруту в Valldal - столицу клубничных плантаций. Из Geirangerа в Valldal можно добраться и на автомобиле по горной, серпантинистой 63 дороге. Мы выбрали паром, убив сразу двух зайцев: совершили экскурсию по знаменитому Geirangerfjorden (один из четырех объектов в Норвегии, включенных в список ЮНЕСКО), отдохнули, и добрались до нужного нам места. Паром из Geiranger до Valldal ходит два раза в день: 12-00 и 17-15. Время в пути-2 ч 15 мин, стоимость парома: машина с водителем 315 NOK, пассажир 170 NOK.

На пароме посидеть практически было некогда. Мы бегали от борта к борту, снимали, ахали и просто тихо любовались. Фьорд, где над водой круто, почти вертикально вверх уходят зеленые скалы, где вдали видны живописные домики, и в самом деле изумительно красив. По обе стороны возвышались огромные горы с ниспадающими великолепными водопадами: ”Семь сестер”,”Фата невесты”, “Жених”и куча маленьких, наверное безымянных. Погода нас не баловала, моросил дождь, и горы от этого казались еще темнее и выше.

Когда смотришь на крутые, огромные темные горы снизу в верх, то вдруг понимаешь все величие природы. Ощущаешь себя маленькой писчинкой по сравнению с этими исполинами. И еще. Ты горами любуешься и восхищаешься, а они возвышаются, давят на тебя, как бы показывая тебе, кто здесь главный.

Паром причалил. Мы прибыли в Valldal, который известен в первую очередь своими плантациями клубники. Здешние жители добились таких успехов в плодоводстве, что понемногу выращивают даже абрикосы и персики. Дело к вечеру и задача номер один - найти ночлег. В самом Valldalle можно было остановиться в гостинице, но нам хотелось ночевать на природе, и мы поехали искать кемпинг. Отъехав от Valldal около 2-х км по дороге 63, мы обследовали несколько кемпингов и только в одном нашли так называемый “big house” - большой коттедж.

Маленьких домиков свободных уже не было. Или “big house” за дорого - или палатка на мокрой траве под дождем. Мы выбрали комфорт, заплатив 1000 NOK за ночь. Кемпинг назывался “Uritun Camping”. Чуть подальше от этого кемпинга по 63 дороге есть еще два кемпинга, один из которых “Gjerde Camping” достаточно большой, в красивом месте, в нем много домиков, но мест там не оказалось.

Совет. Если у вас ничего не забронировано, лучше позаботиться о ночлеге часам к трем - четырем дня, тогда еще может быть выбор, и вы можете снять в кемпинге недорогой домик со всеми удобствами. А позже вам предложат или место под палатку, или, если есть, большой дорогой дом (big house).

Потом был ужин при свечах и прогулка перед сном.

День пятый: Valldal-Alesund (170 km)

С утра на горы начал опускаться густой туман. Он как огромное живое существо пытался проглотить верхушки гор. А они, то прятались, то снова открывались. Мы собрали вещи и снова тронулись в путь. Вдоль дороги простирались огромные клубничные плантации. Мы купили немного клубники и салон автомобиля сразу наполнился сладким ароматом. Ягоды просто пальчики оближешь! А ведь клубника то выращенная на севере, в открытом грунте. Поразительно!

Мы движемся по 63 дороге в сторону Trollstigen. Немного отъехав от кемпинга, можно было сделать небольшую остановку в Gudbrandsjuvet и посмотреть на жутковатое ущелье шириной всего 5 м, но останавливаться еще не хотелось, и мы двинулись дальше. Красивые заснеженные горы - невозможно не остановиться и не запечатлеть эту красоту. На одной из смотровой площадке встречаем наших соотечественников и радостно обмениваемся впечатлениями. Вообще Норвегия наверное одна из немногих европейских стран, где искренне радуешься встрече с нашими соотечественниками. Наших там не много. Немцы, итальянцы, шведы, финны - а наших не много, почти нет.

Поговорив и поделившись своими впечатлениями, двигаемся дальше ближе к дороге троллей (Trollstigen). Погода опять портится, дует порывистый ветер, моросит дождь, честно говоря, становится немного страшновато, ведь впереди спуск с горного серпантина. Перед спуском делаем еще одну остановку - перекусить и купить сувениров. Погода в это время улучшается, выглянуло солнышко, асфальт почти сухой, так что можно ехать дальше и спускаться по знаменитой горной дороге с 11 коварными поворотами, при одной мысли о которых захватывает дух.

Во время движения мне эту горную дорогу рассмотреть не очень удалось, потому что когда ты за рулем на этом серпантине, головой по сторонам крутить уже некогда. Очень крутой спуск, много поворотов практически на сто восемьдесят градусов. Тормозные диски, как показалось, раскаляются до «красна». Ну конечно не докрасна, но колодками и перегретым металлом пахнет от всех машин. Дорога в ширину 4- 5 метров с небольшими расширениями через некоторые расстояния, Если ты проезжаешь мимо такого расширения и видишь что, из-за поворота показался встречный автомобиль, прижмись к обочине и пропусти. И так весь спуск.

На спуске останавливались два раза там, где были расширения: во-первых сильно перегревались колодки, ну и во-вторых хотелось сделать фото и видео, вид был просто захватывающий! Кругом шикарные водопады, высокие горы, а мы на дороге - змейке проверяем свое водительское мастерство. Тому кто любит порулить - обязательно надо туда съездить.

Спустившись по горному серпантину мы поехали через Andalsnes по дороге Е 136 в Alesund. Дорога в основном проходила вдоль фьордов ну еще и два тоннеля, достаточно протяженных. Когда приехали в Alesund, то поняли, что устали, видимо дорога троллей отняла у нас немало сил. Планировали остановиться в кемпинге, в 5 км от города (MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), но погода вновь нас не порадовала. Было холодно и дождливо, и мы решили остановиться в гостинице.

Заехав в город мы нашли информационно-туристический центр (указатель с буквой i) и попросили найти нам недорогой отель в центре. Доброжелательная норвежка, позвонив в несколько отелей нашла нам номер в гостинице Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Неплохая гостиница в центре по цене 900 NOK с завтраком. На улице опять шел дождь, но не смотря на это мы пошли осматривать город. В Алесунде красивый центр города. Мы прогулялись по улочкам, зашли в церковь, поснимали фасады домов, а это настоящие щедевры, выполненные в стиле Art Nouveau,

Совет: В каждом городе есть информационно-туристический центр (указатель с буквой i), в котором можно забронировать отель в нужном вам месте, домик в кемпинге, узнать всю информацию о достопримечательностях и экскурсиях, а также взять карты и брошюры.

День шестой: Alesund-Runde (78 км и паром)

Утро. Все еще моросит дождь. С утра решили посмотреть еще одну достопримечательность - аквариум Atlanterhavsparken. Особого впечатления он на нас не произвел и мы отправились на остров птиц «Runde».

Из Алесунда выехали по дороге Е 39, затем повернули на дорогу 61 до Sulesund. Далее на пароме Sulesund - Hareid (стоимость парома: водитель и машина-80 NOK, пассажир-29 NOK), далее по 61 дороге до пересечения с 654. Дорога до Runde довольно живописная. Интересные мосты, шириной на один автомобиль. Подъезжаешь к началу моста и смотришь не едет ли кто сверху. Если нет, то вперед. На верх поднялся, там расширение. Смотришь вниз. Если кто-то едет навстречу- опять ждешь.

Остров Runde уникален тем, что здесь располагается самая южная в Скандинавии колония морских птиц. В этом птичьем королевстве обитает более полумиллиона морских птиц, около 230 видов, которые регулярно вьют здесь свои гнезда. За жизнью птиц можно понаблюдать либо со специальной площадке на горе, либо с борта лодки с моря. Мы сразу заехали в информационно-туристический центр, чтобы узнать о размещении и экскурсии. На острове оказался всего один кемпинг и комнаты в частных домах, которых в наличии уже не было (пик сезона).

Кемпинг оказался в 3 км, у самого подъема на гору. Как всегда, маленькие домики были заняты, и хозяин кемпинга предложил нам свой “big house”. Но это оказался не просто большой дом, а очень большой дом, состоящий из трех этажей с окнами на бухту северного моря. На вопрос, сколько это стоит, хозяин, немного подумав, назвал цену в 1000 NOK (~125 евро) Мы согласились, хотя сейчас понимаем, что конечно можно было бы и палатку поставить, т. к. была хорошая погода и хорошее место, ну и денег бы сэкономили (место под палатку стоило 150 NOK)

Дом оказался очень комфортным, с большой гостиной, из окон которой открывался красивый вид на бухту и море, под окнами кричали птицы. Мы разложили вещи, взяли палки для нордической ходьбы и пошли подниматься на гору, чтобы посмотреть на птиц. Подъем на гору оказался не прост, Достаточно крутой и продолжительный, а тропинка местами скользкой после дождя. Здесь нас здорово выручили палки. Пока “доползли” до смотровой площадки очень устали. Гнездовье птиц можно было бы посмотреть и с моря, сидя в катере, но надо было ждать экскурсию (экскурсии в определенное время, лучшее время для осмотра после 17-00) Нам не хотелось ждать, поэтому выбрали гору. Но признаться, мы не ожидали, что это будет не прогулка, а тяжелый подъем.

Вообщем сердце поначалу пыталось “выскочить”. Гнездовье птиц с горы смотреть не очень удобно, можно свалиться (ограждений нет), и очень высоко. В бинокль еще видно, но и то не очень четко. Наверное с катера было бы лучше. Но зато вид с вершины горы был просто потрясающий, а ради этого стоило туда лезть. Прогулка длилась примерно часа четыре. Здесь нам очень повезло с погодой, и мы обессилевшие, но довольные, спустились к подножью горы. Вечером попробовали порыбачить. Но увы нашу блесну, кроме медуз, никто не захотел проглотить.

День седьмой-восьмой: Runde-Briksdal (155 km)

Мы прощаемся с островом птиц и едем в сторону ледника Briksdal.

Сначала выезжаем по 654 дороге до пересечения с 653 по направлению в Eiksund. От Eiksund попадаем сразу в тоннель, который постепенно уходит куда то вниз, да так, что закладывало уши, через несколько километров дорога снова пошла наверх, и мы наконец-то увидели долгожданный свет. Выехав из тоннеля, мы поняли, что тоннель проходил под фьердом. Удивительное сооружение! Доехав до Volda садимся на паром в сторону Folkestad (стоимость парома: водитель и машина 60 NOK, взрослый 24 NOK) Далее от Folkestad мы едем по Е 39, а затем по 15 дороге в сторону Stryn.

От Stryn по дороге 60 в сторону Olden. Olden - небольшая деревушка, заполненная туристами с прибывшего корабля. В ней мы сделали небольшую остановку, заправились и купили продуктов и двинулись дальше по дороге 724 в сторону ледника. Отъехав от Olden, примерно, 5 км, мы решили позаботиться о ночлеге, увидев красивое место и табличку “Hutter Solberget”. Это оказался хутор, где стоял дом хозяина, и возле него несколько домиков, специально для туристов.

Хозяин ни слова не говорил по английски, но ни его, а тем более нас это не смутило, он показал нам домик и на пальцах показал, сколько он стоит. Домик, который стоял на возвышенности, оказался с двумя спальнями, со всеми удобствами и всего за 600 NOK, а место было просто потрясающее. С двух сторон горы с водопадами, а внизу изумрудного цвета горное озеро и огромное зеленое поле! Хозяин узнав что мы из России, почему то очень обрадовался, сказал что мы всего третьи туристы из этой страны на его хуторе, в основном у него останавливаются немцы. Мы бросили вещи и отправились на ледник. На вопрос далеко ли ледник, хозяин сказал: - минут тридцать на автомобиле.

Местные жители почему то не измеряют расстояния в километрах. И так везде. Это наверное как у чукчей. На вопрос далеко ли до пастбища оленей тебе скажут: - трое суток на собаках. Ну, наверное, в горах как и в тундре расстояние - не показатель. Важнее какой сложности дорога и за сколько времени ты ее преодолеешь. От хутора до ледника примерно 20 км, дорога очень живописная и мы несколько раз останавливались, чтобы все это сфотогрфировать. По дороге нам попались еще несколько кемпингов, которые находились также в очень красивых местах, но мы не пожалели, что остановились на хуторе. Доехали до Briksdal Fjellstove, оставили машину на парковке, и пешком пошли к леднику.

Можно доехать до ледника на маленьком экскурсионном автовозике. Им в основном пользуются пожилые туристы. Можно подниматься по этой же дорожке пешком. А можно подняться по тропинке. Она круче, но короче. Мы пошли по тропинке. Идти, примерно, 2-2,5 км

Подъем довольно крутой. К леднику поднимались по ущелью. С двух сторон горы и водопады. И когда ущелье заканчилось, уперлись в огромный голубой ледник, как бы свисающий с горы. Перед ним ледниковое озеро. Дул жутко холодный ветер. Но очень красиво! Под вечер мы вернулись на свой хутор. И у нас появилось желание остановиться здесь и отдохнуть пару дней. И мы остались.

На следующий день погода была прекрасная 25 градусов тепла, выглянуло солнышко. Мы загарали, катались по ледниковому озеру на лодке. И даже поймали на спиннинг форель! Почему «и даже», ну потому что я не рыбак и не знаю рыбацких тонкостей. Так что радости моей не было предела. Вечером на гриле приготовили эту форель. Было здорово. Сидя на террасе и любуясь окружающим видом, мы отдохнули и получили такой энергетический заряд, что теперь можно было смело ехать дальше.

День девятый: Briksdal - Flam (178 km)

Утром мы выехали из Olden по дороге 60 до Byrkjelo, далее по дороге Е 39 до Skei, и далее по 5 дороге до Sogndal. 5дорога от Skei красивая и платная (175 NOK), с 4-мя тоннелями, достаточно протяженными. От Sogndal доехали до Kaupanger, где сели на паром до Gudvangen. Этот паром ходит четыре раза в день по расписанию. Стоимость: машина с водителем - 540NOK, взрослый - 220 NOK.

Паром плывет по Sognefjorden, это самый длинный фьорд в Норвегии, и по Нэрейфьорду, самому узкому фьорду в мире, ширина которого 250 м при высоте гор в 1 км! Это второй объект из четырех, занесенный в список ЮНЕСКО. Через два часа, насладившись красотой и немного отдохнув, мы приплыли Gudvangen. Оттуда по 50 дороге проехав по двум тоннелям 20 км мы добрались до Flam.

Чем известен Flam? Конечно это знаменитая Фламская железная дорога. О ней много написано в литературе и путеводителях.

Добравшись до Flama мы в первую очередь решили найти ночлег. Время на часах 18-00, и с ночлегом возникли проблемы. В течении часа мы объездили все в округе, но увы. Деревушка очень маленькая и все гостиницы и кемпинги переполнены. Вот тут нам и пригодилась наша палатка и спальные мешки. Мы остановились в кемпинге “Flam camping og vandrarheim”. Кемпинг находился в самом центре Flama, в нем было много домиков, а также мест под палатку.

Кемпинг был полностью забит, нам еще удалось занять неплохое место под палатку, заплатив 165 NOK, но через час там уже не было мест даже под палатку. Мы поставили палатку, накрыли стол и поужинали. В кемпинге была кухня, душевые, холодная и горячая вода, правда, помыться в душе можно было только за 100 NOK (6 минут) Платить за горячую воду в душевых надо почти во всех кемпингах Норвегии (в душевых стоят автоматы, куда опускаешь монетку и льется горячая вода из душа).

Вечером сходили на станцию узнали расписание поезда.

День десятый: Flam - Voss (74 km)

Утром мы быстро собрали палатку и вещи, и рванули на станцию за билетами. И что вы думаете, придя на станцию в 8-00 утра, и отстояв в очереди, билеты мы купили только на 14-50. (Информация на сайте: www.visitflam.com) Во Flam прибывают крупные морские лайнеры и туристические автобусы - так что билеты надо брать заранее. Если бы мы знали, а информации такой негде не было, мы могли купить билеты еще вечером, когда приехали (кассы работали до 20-00)

То есть нам предстояло болтаться почти весь день вокруг станции и ждать, но куда деваться. Очень хотелось проехаться по знаменитой железной дороге и насладиться прекрасными видами, описанными в путеводителях.

Мы мужественно дождались нашего отправления, сели в поезд и вперед. Поезд преодолевает 20-километровый участок до станции Myrdal примерно за час, поднимаясь на высоту 866 м. Два раза в пути он останавливается на 5 минут. Мы вышли один раз у водопада Kjosfossen, посмотрели небольшое театрализованное представление с музыкой, сделали снимки и поехали дальше. На конечной станции Myrdal поезд постоял 10 минут и мы поехали обратно во Flam. Каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что виды, которые мы уже видели, путешествуя на машине, гораздо интересней и красивей.

И из окна обыкновенного поезда в основном видно только крону деревьев, стены тоннелей, которых целых 20 штук, общей протяженностью 6 км! С некоторым чувством разочарования мы через пару часов вернулись обратно во Флам, сели в машину и рванули дальше. Сначала по 50 дороге через тоннели до Gudvangena, затем по 13 дороге в сторону Bergena. Участок 13 дороги от Gudvangena до Voss проходил по ущелью, с двух сторон красивые горы и горная речка, очень живописное место.

Поскольку с последней экскурсией по железной дороге мы выбились из графика, в этот день мы уже не успевали доехать до Бергена, пришлось сделать непредвиденную остановку на ночлег. Остановились мы в поселке Voss, поднявшись на 3 км в гору, на горнолыжный центр”Voss Resort Bavallstunet”. Сняли уютный домик с травой на крыше по цене 750 NOK. Прекрасное размещение, красивый вид с горы.

День одиннадцатый: Voss - Bergen (85 km)

Утром, как обычно, позавтракали, убрали домик (домики всегда убирали сами, хотя можно было заплатить за уборку, но решили сэкономить), и двинулись в город Bergen, который называют ”воротами в царство фьордов”.

Разместиться решили в кемпинге, не доезжая до Бергена. По дороге 13 (Е 16) от Voss доехали до пересечения с дорогой 580 и повернули по ней в сторону Бергена. На 580 дороге сначала заехали в кемпинг“Lone Camping mg AS”,Hardangerveien 697, а затем в другой - ”Bratland Camping”, 5268 Haukeland. И в том и другом кемпинге домики остались без удобств за 300 NOK, нам они не понравились, и мы решили ехать дальше, поближе к Бергену. Не доезжая 10 км до Бергена нашли “Midttun Motel & Camping” (5224 Nesttun, Midtunhela 3).

Сняли комнату в мотеле со всеми удобствами за 680 NOK, передохнули и поехали смотреть город. Запланировали посмотреть кормление пингвинов в океанариуме, поэтому сразу поехали туда, чтобы успеть на вечернее кормление (18-00). Честно говоря ожидали большего - океанариум оказался очень маленьким. Пингвины рыбу есть не хотели. Девушка, которая вела это шоу, почему то все пыталась в маленького пингвинчика заталкать рыбу с него ростом, он отворачивал клюв и, издавая непонятные звуки, убегал. Ну может так и надо.

Я ничего не понимаю в кормлении пингвинов. Запах стоял такой, что отбивало все желание находиться там долго. Посмотрев еще и шоу с тюленями, мы отправились смотреть другие достопримечательности города. С трудом нашли место для бесплатной парковки (с 17-00 до 8-00 парковки бесплатные), и пошли гулять по городу. Прошлись по знаменитой набережной Bryggen, третий объект, посещаемый нами, который охраняется ЮНЕСКО. Забавные разноцветные деревянные домики, выстроенные в ряд, вдоль набережной, напоминали декарацию к старому фильму.

С утра решили посетить еще одну достопримечательность Бергена - рыбный рынок на площади Torget. В справочниках прочитали, что он работает с семи часов утра. Специально встали пораньше, приехали к 8-00 на площадь, а там пусто. Только к 9-00 стали появляться первые торговцы. Мы себе представляли, что там будут стоять рыболовные суда и на набережной будут продавать утренний улов. Такое мы видели в Хельсинки на празднике салаки. Но здесь все было все не так. Приехали машины - холодильники и привезли охлажденную рыбу и разных полуготовых малюсков.

Вообщем не стоило с утра пораньше тащиться на рынок, что бы купить рыбу, которую можно купить в любом продуктовом магазине. Из Бергена выехали сначала по Е 39, затем по дороге Е 16 до Trengereid, далее по 7 дороге. Эта дорога оказалась довольно живописной. Остановились, чтобы посмотреть водопад”Tokagjelet”. Интересное зрелище, когда стоишь прямо под водопадом, и мимо тебя тонны воды падают вниз. Едем далше. 7 дорога проходит вдоль Hardangerfjorden, очень красиво, невозможно не остановиться.

Делаем остановку, я пытаюсь порыбачить, но увы - не клюет. На одном из участков дорога была ну очень узкая, затем тоннель. Тоннели уже не удивляют, и к ним относишься как к необходимости. Доехали до Bruravik, сели на паром до Brimnes (стоимость: водитель и машина- 75 NOK, пассажир 28 NOK.) Снова прокатились на пароме, посмотрели на водопады. Доехав до Eidfjord, решили остановиться. Eidfjord типичная для Западной Норвегии деревушка, стоит на берегу одноименного фьорда. Жителей здесь немного, а окрестности очень красивы.

С размещением в поселке проблем не было - была большая гостиница, гостевые комнаты, а также кемпинги. Мы заехали в кемпинг под названием “Kjxrtveit Camping A/S” и в самом центре этой деревушки и сняли апартаменты за 600 NOK. Вид с терассы открывался потрясающий - фьорд с голубой водой, высокие горы и бурная река под окном. Обследовав местные достопримечательности, мы успели даже позагарать на берегу фьорда. Погода стояла отличная. Температура воздуха 27 градусов тепла!

День тринадцатый: Eidfjord - Jevnaker (303 km)

Утром во фьорд прибыл круизный лайнер и огромное количество туристов “вывалило” на берег. А мы собрали вещи и двинулись дальше по 7 дороге в сторону Geilo. Дорога “поползла” круто вверх, да еще по тоннелю и с крутыми поворотами. Поднявшись наверх мы увидели огромный водопад “Voringsfossen”. Остановились, сделали несколько снимков и дальше, в путь. Далее дорога шла по плоскогорью на высоте примерно 1200 м. Красивые пейзажи c горными озерами и суровым ландшафтом национального парка Hardangervidda.

Из поселка Haugastol (ворота одного из самых красивых туристических регионов Европы) многие туристы начинают поход по Хардангервидде. Нам тоже очень хотелось сделать очередную остановку, но нужно было двигаться дальше. Следущую небольшую остановку сделали в курортном поселке Geilo, заправились и купили продуктов. Изначально планировали из этого поселка ехать по 40 дороге до Drammen, остановиться, не доезжая до Осло.

Доехав до Geilo решили изменить маршрут и не ехать по горной 40-й дороге, и поехали по 7 дороге в сторону поселка Gol. В дальнейшем мы пожалели, что изменили маршрут. 7 дорога от Geilo оказалась не очень интересна и достаточна монотоннаая. Пора было останавливаться на ночлег, и мы стали искать кемпинг. Заехали в три кемпинга, ни в одном не было свободных домиков, а палатку не очень хотелось ставить. Выбрали на карте конечную остановку, на Randsfiorden в кемпинге под названием”Slovika Camping” (3520 Jevnaker)

Когда до него доехали, времени было уже 8 часов вечера. Сил не было никаких, поэтому готовы были даже поставить палатку и поскорее занять «горизонтальное положение». К нашему удивлению кемпинг был настолько переполнен, что уже не было места даже под палатку, но тут нам повезло - на ресепшене норвежка, с радостью нам сообщила, что кто то отказался от домика в последний момент, и она может нам его отдать. Заплатив за домик 400 NOK, перетащили вещи, поели, и спать - сил не было даже осмотреть территорию.

День четырнадцатый: Jevnaker - Orje (155 km)

С утра я сходил на фьорд и даже искупался. Погода по-настоящему летняя - 27 градусов тепла. Покормили “местного жителя”- красивого белого лебедя, который плавал во фьорде. Быстро собрали вещи и поехали дальше.

В Осло решили не заезжать, выехали по 35-й дороге до пересечения с 4-й дорогой в сторону Осло. Не доезжая до Осло повернули на 22-ю дорогу в сторону Lillestrom. В этом пригороде сделали небольшую остановку - совсем случайно заехали в местный супермаркет, и были удивлены огромным количеством свежей рыбы, а также относительно недорогой ценой на все продукты и другие товары. Оказалось все просто - это не туристический городок и стоит в стороне от развитых туристических путей, поэтому и цены здесь вполне нормальные. Тут же заправились, бензин также оказался подешевле, и поехали дальше по 22-й дороге в сторону границы.

Погода совсем разыгралась, на термометре плюс 31 градус! Решили сделать еще одну, последнюю остановку в Норвегии, нашли на карте кемпинг под названием “Sukken Camping” (1870 Orje). Свернув с дороги Е 18 на 21-ю дорогу, проехав 4 км нашли этот кемпинг. Хозяева (пожилая норвежская пара) предложили нам домик за 350 NOK. Кемпинг оказался небольшим, но уютным. Природа уже ближе к нашей - равнина, выкошенное поле, березки, тишина. Хотелось скорее искупаться. Хозяин дал нам карту и показал, как проехать к озеру.

Поехали на озеро, искупались, позагарали, даже рыбу наловили! Вечером сварили уху из окуней и отметили окончание нашего увлекательного путешествия. Было немного грустно, перед глазами еще стояли картины с водопадами, фьордами, горными реками и заснеженными вершинами, но все когда-нибудь заканчивается. Вот и наше путешествие по Норвегии подошло к концу. Впереди еще остановка в Стокгольме и встреча с друзьями.

День пятнадцатый: Orje - Stockholm (440 km)

С утра попрощались с хозяевами кемпинга, и поехали в сторону Стокгольма. По дороге остановились в Tocksfors, (большой супермаркет на территории Швеции) сделали кое какие покупки и рванули дальше. Думали что быстро “домчимся” до Стокгольма, но на подъезде к Стокгольму за 40 км уперлись в огромную пробку! Было воскресенье, и шведы возвращались в город с отдыха. Мы это не учли. Машины ехали со скоростью 10 км в час, поэтому надо было что-то решать.

В 10-00 утра выехали в Хельсинки с парома и направились в сторону российской границы. По дороге заехали в торговый центр «Итакескус» и сделали последние покупки. До Торфяновки доехали быстро. Очередь на границе была небольшая, так что границу пересекли без проблем. И все. Мы в России. Путешествие закончилось. За спиной осталось больше трех тысячь километров и куча впечатлений.

Борис . М а териал размещен с разрешения автора.

Норвегия - одна из самых северных стран Европы, которая занимает существенное место на карте, обладая довольно большой территорией, часть которой находится за полярным кругом.

Эта страна предлагает довольно широкие возможности для различных видов отдыха, однако стоит признать, что отдых в Норвегии подойдет далеко не всем за счет некоторой специфики этой страны, которую следует учитывать всем, кто рассматривает Норвегию в качестве возможного варианта для отдыха.

кому не подойдет отдых в Норвегии:

людям с очень ограниченным бюджетом

Хотя добраться до Норвегии можно относительно легко - самолетом (билеты будут не очень дорогими) или даже на автомобиле (удобнее всего это делать жителям северных районов России, у которых есть сухопутная граница с Норвегией, оборудованная международными автомобильными пропускными пунктами), но цены в самой Норвегии довольно высокие - существенно выше, чем в Европе. Зарплаты и уровень жизни в этой стране также существенно выше, чем в Европе, с чем и связаны высокие цены на проживание, еду, развлечения и прочее. Даже цены в Макдоналдсе могут неприятно поразить экономных путешественников - они нормальны для Норвегии, но непомерно высоки для Европы. Конечно же, и в Норвегии есть хостелы, на проживании в которых можно сэкономить, но бюджетной поездки в этой страну всё равно не получится.

людям, которые любят определенные развлечения - роскошные шоу, великолепные ночные клубы

Полезен ответ?

Полезен совет?

Карта погоды Норвегии:

Полезен отзыв?

Стоимость отдыха в Ставангере. Август 2017.

Стоимость тура

У нас была действующая виза, полученная ранее при оформлении другой поездки. В Ставангер из Стокгольма мы добрались двумя перелетами: Стокгольм – Осло, Осло – Ставангер. Билеты покупали на скандинавские авиалинии (SAS). Оба перелета обошлись в 8000 рублей на человека, но это без багажа, только ручная кладь. Из аэропорта в город добирались на шаттл-басе за 1000 рублей, билет покупали у водителя. Бронировали номер в отеле за 2 месяца, цена за ночь была 6000 рублей, завтрак включен. Отель Skansen Hotel старенький, с ретро лифтом, но вид из окна на набережную отличный.

Услугами экскурсионных фирм не пользовались, сами организовывали подъем на Прекестулен. Мы покупали единый билет на паром и автобус, стоимостью 3200 рублей на человека, их покупали на пароме. Утром в 9 на набережной отплывали на пароме до города Тау, плыть около 40 минут. Из Тау на автобусе уже до конечной остановки, ехать около 25 минут. Тем же путем обратно. В результате, это мероприятие займет почти весь день.

Еда и продукты

Цены в Ставангере высокие, как и во всей Норвегии. В среднем цены выше российских в 4-5 раз. Например, цены в супермаркете: хлеб 150-250 рублей, чай обычный в пакетиках 300 рублей, шоколад 250 рублей, пиво от 200 рублей. Кстати тару от пива, минеральной воды можно обратно сдать в автомат в супермаркете (в стоимость этих напитков включена цена за тару, она разная в зависимости от объема бутылки и материала). В Макдональдсе гамбургер стоит 700-900 рублей, а пицца в самом обычном кафе около 1500 рублей.

Отдых с детьми

Дети в Норвегии - это святое. Здесь для них строят музеи, придумывают специальные аттракционы и устраивают специальные праздники. В Осло во время проведения чемпионата специально для детей на главной площади столицы устраивали мини-биатлон, настоящие соревнования. На одной лыже малыши совершали забеги по пересеченной местности и получали подарки за это. Их соревнования наравне с настоящим чемпионатом транслировали на большом экране, что приводило в восторг и малышей и их родителей. С умилением мы наблюдали и за шумной гурьбой детей у Королевского дворца - официальной резиденции действующего короля Норвегии. Гора снега, специально насыпанная прямо у подножия памятника бывшему когда-то королем Карлу Юхану, и гурьба визжащих от восторга детей с санками - идиллическая картинка.

Молодежный отдых

В Норвегии много лыжных курортов, в том числе рядом с Осло. Каждый день мы наблюдали группы большие и маленькие молодежи со снаряжением, которые отправлялись в соседний Конгберг кататься на лыжах и бордах. Жаль, что мы только наблюдали, а не участвовали в лыжных забегах. Мы это очень любим.

Семейный отдых

В Осло культ семьи. Целый парк скульптур Вигеланда посвящен этой теме. Это, конечно, странный парк. Но только здесь так ярко и остро в скульптуре выражена вся гамма семейных и человеческих отношений от горя до радости, от рождения до смерти. Это философский парк, не всем понятный. Но я бы рекомендовала его посетить и тем, кто только планирует обзавестись семьей и глубоко семейным парам.

Что взять с собой на отдых?

Приезжая в Норвегию, обязательно стоит с собой иметь теплые вещи. Хоть зимы здесь и не холодная, но почти всегда снежная. Даже если вы не планируете кататься на лыжах, чтобы гулять как можно больше времени, стоит взять лыжные штаны и теплый пуховик.

Чем занять себя на курорте?

Осло достаточно небольшой город, хоть и столица. И достаточно скромный, без выпендрежа. Тем не менее, здесь очень много знаковых мест, которые известны на весь мир. Тот же парк скульптур Вигеланда, вход свободный, кстати, в него. Обязательно стоит сходить в музей искусств на набережной Осло. Там же увидите знаменитую оперу Осло. Если любите гулять по крыше, именно на крышу Оперы попасть легче всего. Пару часов мы потратили на крепость Акерсхус, отсуда открывает прекрасный вид на Осло-фьерд и город, отражающийся в морской воде. Еще есть музей знаменитого Нобеля и монументальная кирпичная Ратуша Осло, где ежегодно вручают Нобелевскую премию мира. А если приехать сюда на пару недель, то можно насладиться не только морским побережем и подышать свежим воздухом, а и посетить многочисленные лыжные курорты неподалеку от Осло.

Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.

Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…

Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.

И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…

Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.

В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.

В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.

К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.

Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,

С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.

Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.

Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.

Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.

Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.

Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.

Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.

Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.

Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.

Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.

И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.

Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.

Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.

Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.

Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.

Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.

В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.

Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.

Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!

Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.

По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!

Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.

Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.

Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.

Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…

September 27th, 2014 , 12:26 am

Впервые собираясь в Норвегию самостоятельно, очень важно иметь как можно больше сведений об особенностях путешествия по этой стране. Поездка на родину викингов окажется прекрасной, головокружительной и при этом не похожей ни на что другое; Норвегия на высшем уровне приспособлена именно к самостоятельным путешествиям, удивительным образом сочетая дикую, неокультуренную природу с цивилизованной инфраструктурой. Для достижения гармонии и полного взаимопонимания с этой страной нужно быть готовым к определенным моментам.

Итак, совсем не коротко, а очень даже подробно делюсь информацией, необходимой каждому, кто желает отправиться в Норвегию вне ограничений организованного туризма.

Норвегия - очень протяженная страна, вытянутая с юга на север. Если на всю поездку имеется не больше двух недель, я рекомендую выбрать какую-то одну часть: либо северную, либо южную. Говоря «южная часть», я вовсе не подразумеваю самый-самый юг страны. Это всего лишь условное обозначение, противопоставляемое северу, грубо говоря, южная половина государства. Западная часть этой половины является регионом знаменитых норвежских фьордов. Зачастую те, кто едет впервые, начинают именно с него.
Часть фьордов охватывает сразу несколько регионов или «фюльке» - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal .

Значительное число путешественников выбирают кочевой стиль поездки по Норвегии. Это значит, что каждую или почти каждую ночь они проводят в новом месте. Таким образом, за 10-14 дней охватываются все вышеперечисленные регионы, но в каждом из них уделяется внимание весьма ограниченному числу объектов - «что успели, то посмотрели».

Еще при подготовке нашей первой поездки в Норвегию я пришла к выводу, что для нашей семьи такой способ отдыха не вариант.
Во-первых, день через день собирать и разбирать весь свой скарб - это вовсе не прикольно.
Во-вторых, мы с ребенком. В этом случае чем больше оседлости, тем меньше усталости для всех.
В-третьих, всегда немаловажный фактор в Норвегии - это погода. Она совершенно непредсказуема и год из года может кардинально отличаться от предыдущих сезонов. Дождь и низкая облачность могут сменять солнце по несколько раз на день, а могут затянуть все небо на несколько дней вперед. Поэтому, проезжая намеченные места, турист рискует запросто их не увидеть, не сходить в какой-то трек - и все из-за скверной погоды. А вечером же надо быть уже в другом месте!

Нас такая схема не устраивает. Не получилось сегодня - можно осуществить завтра. Планы легко варьировать на ходу, корректировать программу под усталость, настроение, погоду, желание, самочувствие. И как можно больше исследовать район, в котором оказались, вовсе не ограничиваясь раскрученными, известными точками must see.

Как следствие, на поездки в Норвегию я обычно выбираю три-четыре места обитания, по несколько дней в каждом. И исследуем не все 5 регионов, а один или два. Не сомневайтесь - в любом из них можно провести не одну неделю, и все скучно не будет.

Обитая в одном месте, каждый день мы делаем радиальные выезды в разные стороны. Приблизительно в пределах 70-100 км от жилья. Вроде совсем мало? Ни фига. Надо знать норвежские дороги.

Дело в том, что регион фьордов - это почти сплошные горы, серпантины, тоннели. И узкие дороги. Порой даже однополосные, но при этом двусторонние - с уширениями для разъездов. Поэтому средняя скорость в горных районах примерно составляет 50 км/ч. Именно поэтому нужно много времени для дальних переездов.

Жилье

Об отелях в Норвегии можно забыть. Разве что жить в городе и иметь немалый капитал, потому как Норвегия - страна дорогая. Но в тамошних городах отдыхать мало кто стремится, не тем Норвегия славится. Да и обеспеченные путешественники нередко склоняются к определенной экономии. Потому в норвежских отелях лучше не останавливаться.

Что там распространено до небывалых масштабов, так это кемпинги, их великое множество. В них можно найти жилье на любой вкус и кошелек - от палаток (привезенных с собой) до коттеджей. Есть домики со всем необходимым, но без санузла и душа, есть домики со всеми удобствами.

Отдельно всегда имеется здание с душами и туалетами, чаще всего вылизанными до блеска. Конечно же, от отдыхающих ожидается соблюдение чистоты и уважение к ближним.
Кроме того, отдельно есть общественная кухня с необходимой посудой, а также прачечная.
Душевые и стиральные/сушильные машины платные. Душ в среднем 10 крон за 5 минут. Стиралка/сушка - по 10 крон за операцию. Чаще всего кроны нужно обменять на специальные жетоны на ресепшн в кемпинге.

Если вы не путешествуете с палаткой, а останавливаетесь в домике, то имейте в виду арсенал:
В стандартном домике имеется набор посуды для еды и готовки (хотя случаются досадные исключения), небольшая плитка, холодильник. Подушки и одеяла.

Почти всегда постельное белье (наволочки, пододеяльники, простыни) не входят в стоимость проживания. Они недешевы, так что лучше привезти свои. Изредка также приходится платить за подушки и одеяла. Если домик бронируется заранее, эти моменты лучше уточнить.

Финальная уборка («final cleaning») почти в 100% не входит в стоимость. Доплачивать за нее ощутимо дорого, поэтому многие убираются самостоятельно. Щетки-ведра-тряпки имеются в каждом домике. Главное правило: оставить после себя домик в том состоянии, в котором заехали. Но даже если вам не повезло, и перед вами была нечестная семейка, оставившая грязь, лучше им не уподобляться.

По поиску кемпингов в Норвегии могу предложить альтернативы:

Либо в гугл-карте в поисковой строчке вводите слово «camping», на карте появляется множество красных точек - это оно и есть. Точки активны, гугл даст всю информацию о них. Если у кемпинга есть свой сайт, гугл покажет ссылку.

С кемпингами можно списываться или созваниваться и договариваться о брони. Как правило, за бронь нет никакой предоплаты, даже данные кредитки с вас не попросят. Редкие кемпинги все же так поступают. Мы такие не выбирали.

Некоторые путешественники вообще ничего не бронируют, а ищут каждый раз кемпинг на месте, по ходу поездки. Мы так не очень любим делать, нам нравится определенность и гарантированность нужного нам ночлега в нужном месте и на необходимое количество дней.

Второй способ проживания в Норвегии - частные коттеджи. Они бывают и подороже, и подешевле кемпингов. Главная их особенность и зачастую недостаток: в высокий сезон (с июня по конец августа) почти все сдаются на полную неделю - с субботы по субботу. Это не всегда удобно при планировании поездки. Особенно с короткими отпусками. Кого интересуют сайты по поиску коттеджей - пишите, я дам ссылки.

Наконец, есть кемперы - дома на колесах. Они также распространены. В Норвегии снимать кемпер очень дорого, но зато их часто арендуют в других странах Европы и катят в Норвегию.

Честность

В норвежской туриндустрии многое построено на честности. К примеру, вы приезжаете в кемпинг, а хозяев нет. Вместо них видите объявление, типа: «в свободных домиках ключ находится в дверях. Заезжайте и живите. Мы будем вечером. Если вы уезжаете в наше отсутствие, оставьте домик в убранном состоянии, с ключом в двери, а деньги положите «туда-то». И все дела.

Другой пример честности: ягода на придорожных прилавках в летний сезон. На прилавке корытца с ягодой, а рядом небольшой ящик для денег.

Однако на такие случаи лучше иметь при себе наличные, хотя в 90% случаев вы можете обойтись кредиткой.

Путешествие на общественном транспорте

С этим делом в Норвегии не настолько комфортно, как, например, в Швейцарии. Однако же и такой вариант приемлем, в особенности в регионе фьордов, на севере ситуация похуже.
Возможно передвижение поездами и чаще автобусами. Трудности:

Удовольствие не из дешевых
- более скудный выбор возможных для посещения мест
- подстраивание под расписание (а в сельской местности автобусы, сами понимаете, не курсируют каждые 15 минут)
- поиск жилья в непосредственной близости от остановок.

Но даже при таких составляющих путешествие возможно и вполне осуществимо, я знаю ряд очень удачных примеров. Так что если заинтересуют сайты общественного транспорта - обращайтесь.

Но все же если существует возможность, то настоятельная рекомендация брать автомобиль.

Аренда авто

Как и все остальное, в Норвегии не дешево)).
Имея запас времени, можно прибыть не в Осло, а в Стокгольм, в Швеции прокат машины ощутимо дешевле, но зато в регион фьордов в Норвегии добираться почти 2 дня. Итого 4 лишних дня нужно иметь в запасе на подобные перегоны. У нас такой роскоши нет, поэтому мы переплачиваем в Норвегии. Поиск всегда ведем обширный, на всевозможных агрегаторах, а также в отдельных компаниях.

В этом году Volkswagen Tiguan 2.0 с механикой от Europcar обошелся нам в 1100 долларов за 15 дней, без дополнительной страховки.
Страховку муж приобрел отдельно в компании http://www.worldwideinsure.com/ , подбирал по удачным отзывам из сообществ.

Стоимость бензина (дизеля) = 15 (14) крон за литр, +/- полкроны в разных местах.

Денежные расчеты

В Норвегии действует национальная валюта - норвежская крона.

При расчетах в 95% случаев вы сможете обойтись кредитной картой. Можно и дебетовой, но в отдельных местах она не проходит, судя по многочисленным отзывам людей. Чаще всего на каких-нибудь заправках. Поэтому наряду с дебетовой картой лучше все же иметь запасную - кредитную. И обязательно знать пин-код карты! Он нужен везде.

Несмотря на вопиющую цивилизованность, определенный запас наличных денег лучше с собой иметь. Где порой нужны наличные:

Ягода у частников
- некоторые платные дороги к достопримечательностям (каждая дорога примерно 30-40 крон)
- в каком-то захудалом кемпинге, в котором мы так и не остановились, бабуська сказала, что оплата только наличными (а это 500-600 крон за ночь)
- оплата экскурсии-сафари на овцебыков гиду
- при обычной технической неисправности приборов по приему кредиток или прочих сбоях, от которых никто не застрахован - это где угодно.

Обычно мы приобретаем крон 400-500, на такие всякие случаи, если что - можно в Норвегии снять в любом банкомате. Везти валюту и менять в обменниках не советуют - они снимают свои драконовские комиссии. К слову, в израильских обменниках мы как раз покупали кроны в обмен на шекели.

Но в целом даже магнитик в сувенирном магазинчике можно спокойно приобрести по кредитке. Паромные переправы - та же история.

Питание

С общепитом как с отелями. Дорого, редко и не везде хорошо. Дорогой фастфуд, в том числе. Поэтому практически все самостоятельные путешественники готовят себе сами. Изредка заезжают в какое-нибудь кафе побаловать себя либо попить чай с национальным десертом - вафлями с вареньем.

Для примера цены на такое чаепитие в одном из мест, которое посетили мы:

Вафля с вареньем - 30 крон (около 5 долларов)
Два чая и кофе вместе - 70 крон (11 долларов)

Продукты для самостоятельного пропитания закупаются в супермаркетах разных сетей. Зачастую неплохие цены и скидки встречаются в сетях Coop и Kiwi . Их сайты очень удобны, можно посмотреть, какой магазин где расположен, узнать часы работы.

Весьма распространенный способ приготовления мяса и рыбы во время путешествий - на одноразовом гриле. Они продаются в суперах и на заправках. Цена каждого 15 крон. Угли уже чем-то пропитаны, так что загораются почти от одного пламенного взгляда. На слишком большую порцию мяса одного гриля не хватит, так что если едете большой компанией и хотите шашлычка на таком гриле, лучше приобрести несколько.

Попробую вспомнить цены на некоторые продукты…

Филе лосося свежее - 4 куска по 125 граммов = 42 кроны, замороженное - 38 крон (кстати, это дешевле, чем в Израиле).
Свиные стейки для гриля = от 50 крон за кг; говядина… мы ее там не берем, это выше ожидаемого))).
Намазки на хлеб, типа плавленого сыра со вкусовыми добавками = 18-25 крон за небольшую баночку.
Хлеб - размах от 13 (в этот раз нам не попадался) до 32 крон за буханку, в среднем 23 кроны.
Молоко = 15 крон.

Некоторые туристы пользуются газовыми горелками. Чаще всего это те, кто едет со своими палатками, но даже кто останавливается в домиках - иногда тоже предпочитают иметь свободу действия и обед приготовить на природе на горелочке. Здесь нужно иметь в виду, что газовые баллончики перевозить в самолетах нельзя, поэтому их нужно закупать на месте.
Мы горелкой не обзавелись. Завтракали и ужинали в домиках, а на обед собирали пакет для пикника: бутерброды или жареные рыбные палочки/котлетки/сосиски, хлеб, намазки, чуть овощей, сладкое. Плюс небольшой термос с кипятком и чай в пакетиках. Одноразовая посуда для подобных обедов.

Пикники

Раз уж речь о том зашла.

В Норвегии все располагает к дикому, но в то же время цивилизованному отдыху. К примеру, «елочки» для стоянок и пикников.

Вдоль шоссе зачастую можно увидеть знак, на котором расположена елка со столиком. Значит, скоро будет сбоку от дороги съезд на такое место отдыха, которое прозвали «елочкой». На ней стоят столики с лавками, иногда есть туалет (очень чистый, с бумагой, раковиной и мылом, притом бесплатный).

А местами у фьордов можно даже встретить домик с душевой и прачечной! Опускаешь монетки по 10 крон и пользуешься.

Зачастую такие елочки расположены в живописных местах - с видом на озеро или фьорд. Самое место для обеденного отдыха.

Одежда и дополнительная экипировка

Одежда должна быть разная и подходящая для холода, даже в августе. Я не говорю о пуховиках в летний сезон, но нормальная куртка, лучше непромокаемая и непродуваемая, должна быть. И кофта. Иногда хочется натянуть все это вместе, и даже жары не почувствуешь.

Итак, одеваться на прогулках лучше всего по принципу капусты: футболка, кофта, куртка. Так, чтобы снимать и надевать каждый верхний слой по необходимости.

Штаны. В любом случае рекомендуется взять не одни штаны, а со сменой. Для мая-июня, например, лучше взять одни чуть утепленные (не лыжные, а просто на утепленной флисовой подкладке), а другие полегче. Если предполагается длительное времяпрепровождение на воздухе, они очень выручают в холод и ветер. Если едете в конце июля-августе, без таких можно обойтись.

Хорошо иметь легкий непромокаемый костюм - куртка + штаны. Примерно такой:

Для треков - трекинговая обувь, трекинговые носки.
Дополнительно - легкие кроссовки, спортивные сандалии (эти по желанию), шлепки (очень пригождаются в кемпингах).

Повязка на уши (пользовались очень часто на треках в горах, даже в августе) или шапочка.

Трекинговые палки - прекрасная помощь для разгрузки коленей, подпорка для рук и прочее. Полезная вещь.

Фонарики (если едете не в белые ночи) - на всякий случай.

Сушилки для обуви - можно, НО (!!!) сушить термоприборами трекинговую обувь с непромокаемым слоем запрещено! Часто подобное предупреждение указано на ботинках. Даже если процент непромокаемости невысок, при термосушке пропадет и он, впоследствии такие ботинки будут промокать даже от небольшого дождя.

Для рюкзаков хорошо иметь водозащитный чехол. На треках никогда не знаешь, нагонит ли дождь, какой он будет силы и продолжительности.

Куда бы мы ни собирались в течение дня, в багажнике всегда у нас лежал для каждого сухой комплект одежды: штаны, носки, футболка, кроссовки.

От одежды к погоде

Основной сайт погоды в Норвегии: http://www.yr.no/

Погода, как я уже говорила, непредсказуемая. Может в мае быть жарко и солнечно, и в июле можно попасть в дождливый сезон и мерзнуть, аки Маугли в стужу. С Норвегии станется! Особенность северной страны - довольно частая низкая облачность. Не туман, а именно облачность. Когда густые перины укутывают горы вплоть до земли. Зрелище клевое, но если такая красота стоит несколько суток, то много не увидишь.
Потому нужно морально и физически быть готовыми к абсолютно любой погоде. Правил здесь не существует.

Сезоны

От погоды - к сезонам! Все же есть некие правила, по которым сезоны отличаются друг от друга. К примеру, в мае и июне безумно красивые снежные горы, часто полосатые, словно зебры, очень нарядно смотрятся. Водопады полноводные, стекающие от тающих на вершинах ледников и снежников. Цветов много, природа просыпается, горные озера наполовину во льдах, и это по-настоящему красиво! Кроме того, световой день - он практически круглосуточный. Но: не доступны многие высокогорные треки, в мае закрыты некоторые очень видовые горные дороги, в ледниках еще мало голубого цвета, т.к. они пока укутаны снегом, часто холодно. До конца июня в Норвегии царствует настоящая весна.

К августу цветение сокращается, горы перестают быть маняще-снежными, зелень не свежая, а уже по-летнему глубокая, темная. Собственно, по красоте природы август - не самое красивое время. Но зато ягод и грибов море, треки все доступны, достаточно тепло, даже если дождливо.

Сентябрь часто знаменует собой бабье лето, многие удачно попадают в хорошую и мягкую погоду, на севере страны даже порой видно северное сияние!

Конец сентября - начало октября - время золотой осени, багряных оттенков - услада для глаз и фотокамеры. Но и погода гораздо менее устойчивая, часты дожди, в горах возможны первые снегопады, день короток.

Но в целом, любой сезон в Норвегии хорош по-своему, нужно только найти правильный подход)).

Итак, 17-го июля 2016 года я и моя девушка отправились на собственном автомобиле в самое длинное путешествие в нашей жизни. Мы планировали путешествовать целый месяц по чужим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия. Но основной целью нашего путешествия была Норвегия.
В путь мы собрали самое необходимое, и машина (Hyundai accent) оказалась забита под завязку. Был полностью укомплектован багажник и заднее сиденье машины, так что, если бы поехали 3 человека, то мы бы все не влезли. Наша цель была - как можно меньше потратить денег, так как, как вы знаете, Норвегия - дорогая страна. Поэтому самое главное, что нужно было взять, - это палатка, спальники и пенки, для того чтобы можно было иногда ночевать на природе и не платить большие деньги. Также мы взяли с собой газовую горелку для приготовления еды и запас газа. Набрали всяких видов круп и вермишели, так как там всё это было бы дорого покупать. Мы не забыли и об одежде. Хоть и было лето, но наш путь лежал через Нордкап, а это самая северная точка Норвегии, не считая Шпицбергена.
За первый день мы проехали самое большое расстояние, которое проезжали за всю поездку, - это 790 км от города Дубны (север Московской области) до Выборга, где у нас уже была заказана гостиница. Мы первый раз собирались проходить границу вот так, на собственном автотранспорте. Поэтому постарались как можно ближе подъехать к границе, чтобы штурмовать её рано утром. Утром мы проснулись и поехали, прошли границу без проблем, хотя читали о том, что некоторых там разворачивают.
Очутившись в чужой стране на собственном автомобиле, мы немного были напуганы. Скоростной режим соблюдали четко, даже с запасом, но потом поняли, как там местные жители водят машины, и вошли в их стиль вождения.
Два с небольшим дня мы ехали по территории Финляндии, ночевали в двух гостиницах. Финляндию мы проезжали транзитом, поэтому красивых мест в ней почти не видели, хотя вот тут было красиво:

Нордкап нас встретил сильным ветром, но мы были к нему готовы

В течение всего путешествия по Норвегии в день мы проезжали не более 550 км, так как больше невозможно было проехать. Потому что во время езды останавливаешься через каждый километр, чтобы насладиться красивым видом и пофотографировать.
Далее мы перестали бронировать гостиницы и начали полагаться на то, что сможем найти ночлег по дороге, а если не найдём, то у нас есть палатка.
Смотря на всё путешествие в целом, после того, как мы в нём побывали, я понимаю, что самое красивое, что есть в Норвегии, - это её север. Мы путешествовали с севера на юг, и это была наша ошибка. Все достопримечательности мы наблюдали по нисходящей. Поэтому вам бы я посоветовал начинать с юга.
Дальше на нашем пути лежал красивый остров Сенья.

После острова Сенья мы планировали переправиться на пароме в Аннёйа, но не успели, очередь уже собиралась на следующий день. Поэтому мы решили поехать на автомобиле. На следующий день мы были уже там, но, к сожалению, погода нас подвела - с моря начал находить туман, и большая часть поездки по этому острову прошла в тумане. Хотя иногда мы заезжали за горы, куда туман и облачность ещё не дошла, но делала попытки прорваться. И где-то горная оборона терпела неудачу.

Затем мы посетили Лофотены. Это замечательные острова, и мы приехали на них вовремя. Управляющая кемпингом, в котором мы поселились, поведала нам, что в тот день, когда мы приехали, был первый день лета. Но мы этого не заметили, так как мы ехали с острова Сенья, где была замечательная погода сутки назад. В Норвегии погода изменчива, как писали в блогах и статьях. Но нам все-таки с погодой повезло. Часто она была хорошей, а если шёл дождь, то он приходился как раз на наше перемещение между достопримечательностями. И на самом деле всё это не случайно, ведь перед путешествием я позаботился о том, чтобы выбрать даты путешествия. Я написал скрипт, который получил погодные данные за 14 лет по нескольким крупным городам Норвегии, отбросил экстремальные перепады температур и показал мне средние значения по коротким календарным периодам по этим городам. Да, в Википедии вы можете найти средние температуры по месяцам в городах мира, но мне нужна была более точная информация. Период в месяц - это слишком обширно. Я же разделил всё на пятидневки. В итоге по моим подсчётам получилось, что в Норвегию лучше ехать с середины июля по середину августа, что мы и сделали.
В первый день на Лофотенах нам не повезло - шёл дождь. Но потом погода разгулялась, и мы основательно их объездили, даже два раза проходили большие расстояния пешком.

3 дня мы провели на Лофотенах, и когда я заметил по погодным сайтам, что на нас идёт несколько дней дождливой погоды, мы поспешили удалиться с островов, так, чтобы дождь застал нас в пути, а не тогда, когда мы наслаждаемся видами.
Дальше нас ждала дорога 17, на мой взгляд, самая красивая дорога на нашем пути. Начиналась она с Сальстрауменских водоворотов, которые появляются 1-2 раза в сутки по расписанию, заранее известному. Но не везде эту дорогу можно назвать дорогой, так как, двигаясь по ней, нужно совершить несколько переправ на паромах. На всём протяжении дороги встречается множество красивейших мест, которые находятся в непосредственной близости от дороги или поодаль от неё. Например, одна из достопримечательностей, - это гора со сквозной пещерой.

После того, как мы прокатились по дороге 17, мы отправились в сторону Кристиансунда, чтобы ознакомиться с одной из главных достопримечательностей Норвегии, - Атлантической дорогой. Далее на нашем пути были несколько знаменитых фьордов, а также туннель в 24,5 км. После мы посетили город Берген.
Я считаю, что путешествуя по Норвегии, нужно сторониться крупных городов, так как вся краса Норвегии - в её природе, а в городах её нет.
Дальше нас ждало увлекательное путешествие к языку Тролля, к которому мы решили сходить и вернуться за один день, и это нам удалось, хотя не повезло с погодой у самого языка. Но пока мы туда шли, погода была хорошая

Тут мы, конечно, совершили ошибку. Самое правильное - идти к языку Тролля с ночёвкой, за один день можно прилично измотаться. Самый трудный участок маршрута - это 1-ый и 3-ий км в сторону языка, тем более, если вы идёте уже ночью. 1-ый км очень крут, там много грязи, так что поскользнуться и сломать себе что-нибудь очень просто. Мы вышли к языку в районе 9:30, а вернулись в 23:30.
Всё, после языка мы уже были измотаны, да и вид за окном уже не радовал, так как всё самое красивое мы уже посетили, а это был 20-ый день нашего путешествия. Нами было решено двигаться в сторону дома, но мы решили отметиться на южном побережье, поэтому съездили туда. Дальше было Осло, который так же мне был безразличен, как и Берген. Едем дальше. Проехали от границы со Швецией до Стокгольма, в нём провели один день. Дальше 11-и часовой паром до Турку (Финляндия). Он был великолепен и не дорог.

Финляндию мы проехали тоже транзитом, переночевав одну ночь в Турку. А дальше была граница с Россией, 3-х часовое ожидание из-за каких-то проблем на границе и всё, мы в России. Один полный день мы провели в Питере, так как давно там не были, и затем выехали в Дубну.

На этом всё. Путешествие получилось очень интересное и уникальное.